Примыкание плитки к бревну
Делаем пол в бане
Здравствуйте дорогие читатели моего блога.
Очень многие задаются вопросом, как сделать пол в бане. Ранее я публиковал галерею фотографий отделки бревенчатой бани. Теперь хочу вернуться к более подробному описанию проделанной работы с её полами, то есть рассказать об одном из вариантов устройства полов в бане. На мой взгляд, это оптимальный вариант изготовления пола на бетонной плите фундамента в мокрых помещениях. Идея не моя, но она мне очень понравилась =).
Стены сруба сделаны из калиброванного бревна. В качестве фундамента бани, как уже было сказано выше, бетонная плита. Из плиты выведена фановая труба для стока воды и пластиковая труба для водоснабжения.
Обвязка сруба сделана из обрезной доски 50*150мм и между ней и нижним венцом брёвен были небольшие зазоры. Эти зазоры я загерметизировал монтажной пеной. Конечно, пена для бани не очень подходящий материал. Льняной лентой это было не сделать, а щели нам не нужны!
Далее делаем опалубку для будущей стяжки. Для этого используем обрезную доску 25*150 мм, предварительно обработанную антисептиком. Доску можно использовать и другого размера, в зависимости от ситуации. Перед её монтажом нижние венцы брёвен на высоту доски также обрабатываем антисептиком. Антисептик наносим очень обильно и желательно в два слоя. Доски крепим к нижним венцам при помощи оцинкованных или латунированных саморезов. Если доска заваливается, необходимо сделать подкладки, также обработанные антисептиком. Для обработки древесины я использовал антисептик ХМ-11.
Также необходимо сделать утепление пола в бане. Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.
Приступаем к укладке теплоизоляции. В качестве утеплителя используем пенополистирол толщиной 50 мм. Там где будет стоять печь, утеплитель не укладываем. Печь у нас очень тяжёлая, а нагрузка на пенополистирол должна быть равномерная по всей плоскости пола. На место, где будет стоять печь, я уложил остатки кирпича. Был лишний кирпич, почему бы не сэкономить раствор для стяжки :).
Сверху на утеплитель желательно положить полиэтиленовую плёнку для предотвращения протекания молочка из цементного раствора в швы между плитами. Устанавливаем трап для слива воды и укладываем армирующую сетку. Чтобы уложить сетку, лучше всего использовать фиксаторы для арматуры. Мне же пришлось обойтись без плёнки и фиксаторов :). Под сетку я подложил кусочки пенополистирола, вполне достойная замена!
Пол в парилке будет с подогревом, поэтому укладываем греющий кабель. Вообще, на мой взгляд, тёплый пол в бане вещь довольно приятная. Перед укладкой кабеля обязательно измеряем его сопротивление и сравниваем с показателями в инструкции. Кабель я закрепил с помощью хомутов к армирующей сетке. Расстояние между жилами кабеля обычно делают 100 мм, это зависит от производителя и обязательно указывается в прилагаемой инструкции по укладке. Между жилами греющего кабеля укладываем датчик тёплого пола, предварительно продев его в гофрированную трубку. Конец гофрированной трубки нужно заделать, чтобы в неё не попал раствор. Это можно сделать с помощью изоленты. После укладки кабеля опять измеряем его сопротивление, оно должно быть таким же, как и при первом замере.
Стяжку заливаем в два этапа. Сначала делаем черновую стяжку с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора. При заливке ориентируемся на доски по периметру пола и сливной трап, оставляя место для второго слоя стяжки. Залив стяжку измеряем сопротивление греющего кабеля. После того, как стяжка высохнет, грунтуем поверхность и устанавливаем металлические маяки. Устанавливать на гипсовый раствор их не стОит. Для этого лучше использовать клей для плитки или ремсостав. Площадку под печью делаем по горизонту, а на остальной площади пола делаем уклон к трапу не менее 1см на 1 метр.
Если вы обратили внимание, на фотографиях маяки установлены на гипсовый раствор, а датчик тёплого пола я установил после заливки черновой стяжки. Несмотря на то, что после завершения работ всё работало безупречно, эти ошибки повторять настоятельно не рекомендую.
Итак, приступаем к заливке чистовой стяжки. Для этой цели лучше всего использовать грубый ровнитель. Грубым ровнителем можно залить слой от 10 до 50см и в нём уже присутствуют различные добавки и пластификаторы.
После завершения работ со стяжкой нам необходимо по её периметру сделать вентилируемый короб. На мой взгляд, это самый важный и непростой этап изготовления пола в деревянной бане. Изготовив этот короб, мы предотвратим попадание большого количества воды в примыкание стяжки и деревянных стен, и тем самым защитим древесину от гниения.
Для изготовления короба нам понадобится брусок 20*40 мм, можно использовать брус и другого сечения. Брусок необходимо обработать антисептиком и напилить на отрезки равной длины, приблизительно 20см. С одного края брусок должен быть запилен под небольшим углом. Затем прикручиваем их к стенам в вертикальном положении по всему периметру пола парилки с шагом 30 — 40 см. Саморезы используем оцинкованные или латунированные. Покрываем торцы бруса и нижние венцы брёвен антисептиком и крепим к ним полосы из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в два слоя. Верхний край полосы ГВЛ должен быть приблизительно на 20 мм ниже торца брусков. Затем сверху к торцам крепим деревянные планки. Это будет, своего рода, капельник для отвода воды. Детали капельника нужно подогнать друг к другу и к стенам как можно плотнее. Все стыки и примыкания заполняем герметиком для дерева. Через какое-то время процедуру герметизации нужно будет повторить, потому что дерево возможно рассохнется.
Пол практически готов. Осталось уложить плитку. Но перед укладкой плитки обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Грунтуем всю поверхность пола и стенки короба из ГВЛ. Углы короба и примыкания короба с полом проклеиваем специальной герметизирующей лентой. Я всегда использую самоклеющуюся бутилкаучуковую ленту, покрытую с одной стороны нетканым полотном. Затем приступаем к гидроизоляции пола бани. На пол и стенки короба в два слоя наносим обмазочную гидроизоляцию. Кистью тщательно промазываем все примыкания, а для покрытия пола используем валик.
После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке плитки. У меня на фото изображена укладка крупной плитки. Чтобы такую плитку уложить с уклоном ровно, её нужно укладывать способом «в конверт». А это, поверьте, очень трудоёмкий процесс. Человеку без опыта будет сложно сделать это аккуратно. Чтобы облегчить себе жизнь, советую приобрести для пола плитку 10*10 см или мозаику. На, так называемых, линиях разруба такую плитку резать не придётся.
В завершении работы затираем швы в плитке. Для этой работы рекомендую использовать гидрофобную затирку, а для углов и примыканий силиконовый герметик. Примыкание плитки с трапом лучше тоже заполнить силиконовым герметиком.
Такое устройство пола в бане, на данный момент, считаю самым правильным. Пока достойной альтернативы в своей практике не встречал!
Примыкание пола к стене из деревянного бруса во влажном помещении
Вопрос задал: mikhailf
Спасибо за подробные ответы на мой предыдущий вопрос, но у меня уже готов следующий.
Файлы
Комментарии
Подумаем, и посоветоваться нужно.
Понимаете, прямо на брус не устраивают плитку, вначале крепят гипсокартон (влагостойкий), а уже на него плитку. По полу. Можно и на лагах, тогда он утеплен, как я писала, снизу, между лагами, минватой. Сверху по лагам будет ОСБ, по нему мат теплого пола и плитка. Если будет пол по грунту, то он будет утеплен в стяжке, а сверху, в армированной чистовой стяжке, можно укладывать мат теплого пола и плитку. Но в брусовом доме нужно соблюсти все зазоры между конструкциями. Вот по этому поводу и по всем примыканиям мы проконсультируемся, и выложим ответ, скорее всего, завтра (или я, или Татьяна).
А какой брус у Вас, клееный или обычный?
И что делать с вентиляцией между утеплителем и ОСБ? Как я понял, при устройстве пола по лагам в обычном помещении рекомендуется оставлять воздушные зазоры между минватой и половой доской, а также между досками и стеной для циркуляции воздуха между минватой и досками. А что делать в случае влажного помещения? Ведь если оставить открытый зазор между полом и стеной, то под пол проникнет вода. Если зазор не оставлять, то никакой циркуляции воздуха над минватой не будет. Или она в данном случае не нужна?
Вот про все эти зазоры и выясним.
Именно проветривание зазора над утеплителем необязательно. Достаточно того, что у Вас там он просто будет, минимум 5 см высотой. Плохо, когда там всё вплотную лежит, и не супердиффузионная мембрана применена, а обычная пленка.
Завтра выложу ответ.
К сожалению, опытные строители не советуют вообще укладывать плитку (любым способом) поверх пола на лагах. Так как пол на лагах все равно дает небольшие подвижки, лаги немного гуляют по вертикали и если не сразу, то со временем плитка будет отпадать или потрещит. Намного надежнее и долговечнее будет плиточный пол поверх бетонного пола.
Теперь по примыканию плитки к деревянной стене. Помимо примыкания, непосредственно плитки, важно правильно сделать примыкание и самого бетонного пола (пол на лагах для данных помещений по описанным выше причинам я не рассматриваю дальше). Все слои бетонного пола не должны примыкать к стенам деревянного дома примерно на 2 см, так как стены деревянного дома живые и подвижные. Это пространство заполняется полосой из ЭППС. Основные слои бетонного пола по грунту подробно описаны в статье Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту. У Вас будут все эти основные слои, только с отступом от деревянной стены 2 см. Прочтите эту статью и если по конструкции возникнут вопросы, то задавайте их тут, в этой Вашей ветке. Плитку по верхней стяжке кладете обычным образом, на плиточный клей, но опять же крайнюю горизонтальную плитку не примыкайте вплотную к стене, а оставьте там небольшой зазор, примерно 0,5 см. Вертикальный ряд плитки (бортик на стену) крепите к дереву. Закрытый венец гнить не будет, он будет высыхать через вышерасположенные венцы. Крепить вертикальную плитку в дереву советуем на жидкие гвозди (наностися пистолетом для герметика и силикона по 3 кружечка жижких гвоздей на каждую плитку) или строительный клей под названием «Сумасшедшая липучка», если найдете его у себя в продаже, она мощно держит, проверяли (идет в ведрах, наносится шпателем всплошную).
Но если я все-таки решу укладывать плитку поверх пола на лагах, принимая упомянутые вами риски, то какой утеплитель лучше использовать минвату или эппс, и нужен ли вентзазор между утеплителем и основанием, на которое кладется плитка?
В другой теме я задавал вопрос по утеплению цоколя с внешней стороны. Если совместить решения обеих тем, то получится вариант, изображенный на приложенном рисунке. Получается, что подкладная доска закрыта с обеих сторон полосами ЭППС, а проветривание первого венца также затруднено. Хоть подкладная доска и была промазана жидким антесептиком, не думаю, что это была достаточно глубокая пропитка.
Не будет ли гнить подкладная доска в таком варианте?
Для пола по лагам в любом случае лучше применить минвату (она паропроницаемая, это лучше для дерева). Утеплитель сверху нужно будет закрыть супердиффузионной мембраной, ее можно положить прямо на утеплитель. Зазор между утеплителем и основанием под плитку (плитой ОСБ, например) лучше оставить. У Вас высота лаги 200 мм, утеплителя нужно 100 мм (можно положить 150 мм), и останется зазор 50 мм. Необязательно именно проветривать этот зазор, но лучше его сделать.
Добавлю. Если пол будет на лагах, то не забудьте в цоколе сделать продухи. Это обязательное условие для правильной работы пола на лагах. Иначе деревянные элементы пола не будут проветриваться и очень быстро придут в негодность (появится плесень, грибок, гниль).
Подкладная доска гнить не будет, при условии, что под ней (по верху бетонного цоколя) уложен рубероид. Проветриваться она будет через деревянные венцы, которые уложены выше по ней.