13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проектирование теплых полов общие рекомендации

С чего начать делать проект теплого пола?

До сих пор мы рассматривали устройство теплого пола (материалы и оборудование), но это лишь малая часть того, что нужно знать, чтобы сделать тёплый водяной пол. Теперь наша задача — применить изученное, сваяв проект своего теплого пола. Это важный этап, здесь допускается многократно переделывать, но это переделки на бумаге или в компьютере — они вам будут стоить нисколько. Чем тщательней вы сейчас продумаете и просчитаете свои будущие — практические — действия, тем больше вероятность, что ваша система теплого пола будет работать без проблем, а вы не выбросите деньги на ветер. Проект теплого пола начинается со сбора необходимых исходных данных.

Последовательность проектирования и расчёта водяного теплого пола

Пара строк о том, что нас ждёт при проектировании и дальнейшем расчёте теплого пола. В какой последовательности это делается? Вот в такой:

  1. Собрать данные о том объекте (доме), в котором планируется сделать водяные тёплые полы.
  2. Набросать эскиз (план) дома. Нанести на этом эскизе все собранные на предыдущем шаге данные. Этот эскиз с данными будет нужен для расчёта тепловых потерь.
  3. Рассчитать тепловые потери дома или того помещения (если оно одно), где хотим тёплые полы. Это нужно, чтобы знать, какая тепловая мощность должна быть у нашего тёплого пола, вообще целесообразно ли делать тёплый пол — сможет ли он обогреть помещение/дом. Или умней будет похерить эту идею и поставить радиаторы? А может быть — если тема водяного теплого пола всё же настойчиво просится к воплощению — нужно будет сделать тёплый пол + радиаторы.
  4. Выполнить гидравлический расчёт системы водяного теплого пола. Это нужно для выбора мощности циркуляционного насоса.
  5. Подвести итоги расчётов, ещё раз подумать, стОит ли овчинка выделки, может быть, что-то нужно изменить в проекте. затем с какого-либо из приведённых выше пунктов всё повторить. И повторять до тех пор, пока результаты расчётов нас устроят.

А теперь — ниже в этой статье и в нескольких следующих статьях — каждый пункт подробно.

Основные данные для проекта теплого пола

  1. Климатические данные расположения помещения. Речь не только о географическом месте (Северный Кавказ, Южный Сахалин. ), но и расположение дома относительно сторон света, на какую сторону обращена стена, то ли на солнечную южную, то ли на северную… и всё в таком вот духе. Но не переживайте, далеко за этими данными ходит не придётся, всё уже сведено в соответствующие таблицы, о которых речь чуть ниже.
  2. Поэтажные планы и разрезы в масштабе. Для себя достаточно эскиза. Если же работу выполняем для заказчика, то можно спросить эти данные у него (а лучше поехать и посмотреть своими глазами!).
  3. Перечень материалов, использованных в стенах, полах, потолках, перекрытиях. Толщина названных конструкций, в том числе и внутренних – если они находятся против неотапливаемых помещений.
  4. Материал и тип остекления окон (окна могут быть двухкамерные, однокамерные, заполненные специальными газами, отличаться по типу профиля, по способу открывания и т. д.). Эта информация нужна потому, что через окна происходят значительные теплопотери из помещения, которые и призвана компенсировать система отопления.
  5. Желаемая температура в помещении.
  6. Материал покрытия пола – для каждого помещения.
  7. Толщина и материал теплоизоляции в полу. Толщина бетонной стяжки теплого пола.
  8. Расположение мебели в помещении. Понятно, что передвижную мебель учитывать не надо, такая мебель не обходится трубами теплого пола. Учесть следует то, что занимает постоянное место: встроенные шкафы-купе, кухонные уголки, газовые плиты, сантехника, камины и т. п.

Стоит ли обходить встроенную мебель? Лучше сделать пол на 100 мм вглубь под мебель, чтобы не было резкого контраста температуры вблизи мебели. Это касается гарнитуров, например, кухонных, которые обычно стоят постоянно на одном месте, или сантехники, стиральных машинок и т. п. Это когда такие элементы обстановки возле внутренних стен; если возле наружных, то лучше делать теплый пол везде, иначе под мебелью или под стенным шкафом будет холодная зона со всеми неприятностями (одна из которых – сырость). Обходить ли ванну? Тоже не всегда; соображения те же, что описаны выше. К тому же, если когда-нибудь захочется заменить ванну душевой кабинкой, то теплый пол окажется весьма к месту. Совсем не нужно обходить подвесной унитаз, а напольный — нужно, т. к. при его монтаже сверлится пол, есть опасность попасть в трубу.

  • Расположение, толщина и материал ковровых покрытий (если таковые есть/будут), т. к. такие покрытия затрудняют проход тепла.
  • Дополнительные условия, которые нужно учесть при проектировании тёплых полов

    1. Возможность комбинированного отопления (тёплый пол + радиаторы) – на случай больших теплопотерь помещения; то же можно сказать о водяных теплых полах от твердотопливного котла. Это нужно определить заранее, потому что придётся применять смесительные узлы для разделения отопительных контуров с разными температурами теплоносителя.
    2. Возможность отопления ванных комнат в летний период с помощью электрического подогрева. (Летом котёл работать не будет, но, возможно, у кого-то есть желание или необходимость отапливать ванную летом.)
    3. Каким способом будет регулироваться температура в помещении. То ли по температуре каждого помещения, то ли по температуре подающей воды на входе в «гребёнку» отопления. Всё это необходимо знать, чтобы определить расположение датчиков в помещениях.

    Что ещё надо учитывать, проектируя теплый пол?

    Теплые полы делятся на три категории по своему назначению:

    1 — комфортный теплый пол (пол делается немного теплым, а основную нагрузку по отоплению дома несут радиаторы), это может быть настильная система тёплого пола или деревянная, по лагам,

    2 — основное отопление (самый распространенный вариант, когда теплый пол является основной и единственной системой отопления), такой теплый пол должен быть с бетонной стяжкой,

    3 — аккумуляция тепла (такая система подойдёт, если в вашем регионе есть двойные тарифы, например, на электричество: ночью дешевле; тогда ночью вы греете теплый пол по максимуму, днём он отдаёт накопленное тепло); это тоже теплый пол с бетонной стяжкой.

    Внимание! Чем меньше площадь теплого пола, тем дороже он обходится (как бы парадоксально это ни звучало), потому что, не смотря на малую площадь, оборудование нужно купить то же, как если бы теплый пол был на всём этаже. Так что, если есть возможность сделать теплый пол на весь этаж, так и делайте.

    Читать еще:  Как правильно красить полы из дерева

    Итак, итогом проектирования теплого пола должны быть собранные сведения, о которых шла речь в статье, и должно быть решение: какой вид теплого пола вы хотите и подойдёт ли он именно для вашего дома?

    Понимаю, что, прочитав статью, вы, скорей всего, поняли далеко не всё. Ничего страшного. Начиная со следующей статьи будем выполнять проект теплого пола шаг за шагом, «кусочек за кусочком», и всё встанет на место.

    Проектирование теплых полов: общие рекомендации

    Продолжаем разбирать проектирование теплых полов, начатое в предыдущей статье, и теперь рассмотрим основные рекомендации по проектированию.

    Какая должна быть температура поверхности теплого пола?

    Вообще-то, я об этом уже писал в отдельной статье, но повторить будет не лишне. Ниже перечислены максимально предельные температуры поверхности пола для помещений разного назначения:

    • для жилых помещений и рабочих комнат, в которых люди преимущественно стоят: 21…27 градусов;
    • для жилых комнат и офисов: 29 градусов;
    • для вестибюлей, прихожих и коридоров: 30 градусов;
    • для ванн, бассейнов: 33 градуса
    • для помещений, в которых имеет место активная деятельность: 17 градусов
    • в помещениях с ограниченным пребыванием людей (производственные помещения) допускается максимальная температура пола 37 градусов.

    В краевых зонах до 35 градусов.

    Какая температура теплоносителя в системе водяного теплого пола?

    Температура подающей воды должна находиться в пределах от 40 до 55 градусов. Максимальная же температура теплоносителя на входе в систему водяного теплого пола не должна превышать +60 градусов.

    Перепад температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом оптимальный 5. 15 градусов. Меньше пяти градусов не рекомендуется из-за сильно возрастающего расхода теплоносителя через контур, что приводит к большим потерям напора. Больше пятнадцати градусов не рекомендуется по причине ощутимого перепада температуры поверхности самого пола (под окнами можем в таком случае иметь 27 градусов, в конце контура 22 градуса, такой большой перепад не комфортен). Оптимальное же падение температуры 10 градусов. Рекомендуемые температуры на входе/выходе петель: 55/45 градусов, 50/40 градусов, 45/35 градусов, 40/30 градусов.

    Если в качестве источника тепла используется тепловая насосная установка (хоть это и большая редкость), то желательно взять температуру подающего теплоносителя в контур отопления 40 градусов. Во всех других случаях можно использовать любую другую подающую температуру в указанном выше диапазоне.

    Какой должна быть длина труб водяного теплого пола?

    Максимальная длина одного контура (петли) зависит от диаметра применяемых труб:

    • диаметром 16 мм — 70…90 метров;
    • диаметром 17 мм – 90…100 м;
    • диаметром 20 мм – 120 м.

    Разница в длинах объясняется различным гидравлическим сопротивлением и тепловой нагрузкой труб разных диаметров. Ну, понятно: чем толще труба, тем меньше в ней гидравлическое сопротивление (сопротивление протеканию жидкости).

    Обычно один контур обогревает одно помещение. Но если площадь помещения большая, длина контура получается больше оптимальной, то лучше сделать два контура на помещение, чем класть слишком длинную трубу.

    Если при проектировании и расчётах брать один диаметр трубы, а потом монтировать другой, то гидравлика системы будет отличаться. Так что все эксперименты лучше и правильно допускать на этапе проектирования и расчетов, сравнивать результаты, выбрать лучший и ему следовать.

    Если в помещении укладывается два и больше контуров, нужно стремиться, чтобы их длины были одинаковы (в длину контура считается вся труба, начиная от коллектора, а не только та её часть, которая непосредственно в самом отапливаемом помещении).

    Конечно, на практике, подогнать длину идеально невозможно, но стремиться к этому нужно и разница должна составлять не больше 10 м!

    Помещения в доме, как известно, имеют разную площадь. Чтобы уложить в меньшее помещение метров трубы столько же, сколько в большее, нужно делать меньше шаг между витками.

    Если помещение мало и потери тепла из него не велики (туалет, прихожая), то можно объединять контуры, отапливать от обратной трубы соседнего контура.

    С каким шагом раскладывать трубы теплого пола?

    Шаг (расстояние между соседними витками труб) укладки трубы от 15 до 30 см (15, 20, 25, 30 см – то есть, не 21; 22,4; 27 и т. п., а с шагом 5 см в указанном диапазоне 15-30 см). Допускается шаг укладки трубы 30, 35, 40, 45 см в больших помещениях (спортзалах и т. п.). И 10 см возле больших окон, наружных стен (в так называемых краевых зонах).

    Шаг раскладки трубы выбирается в зависимости от тепловой нагрузки, типа помещения, длины контура, материала покрытия и др.:

    • краевые зоны — 100…150 мм (стандартное количество рядов в краевой зоне – 6);
    • центральные зоны 200…300 мм;
    • санузлы, ванные, душевые комнаты и т. п. полностью укладываются шагом 100. 150 мм. Одинаковый шаг может не получиться из-за необходимости обходить сантехнику и из-за тесноты в помещении;
    • в помещениях, где пол будет покрыт материалом с хорошей теплопроводностью (кафельная плитка, мрамор, керамогранит) шаг укладки труб — 200 мм.

    Внимание! Выше приведены рекомендуемые цифры. На практике же часто металлопластиковую трубу невозможно изогнуть с малым радиусом без опасности её сломать (при укладке змейкой). Поэтому при укладке змейкой лучше и оптимально шаг 150…200 мм. Да и вообще, возьмите себе на заметку: не смотря ни на какие рекомендации и умные обоснования, делайте шаг трубы в краевых зонах 100 мм, а в остальных 150 мм и никогда не прогадаете.

    Шаг же 300 мм вообще не даст равномерного прогрева пола (опять же при укладке змейкой).

    Как подобрать диаметр труб для систем теплого пола?

    В жилых домах или квартирах с площадью, начиная от 50 м2 и до безконечности – используется труба диаметром 16 мм. Толще не надо!

    Даже в хорошо утеплённых домах желательно, чтобы шаг трубы не превышал 150, максимум, 200 мм – и 16-я труба даёт возможность все эти условия соблюсти. В общем, для частного дома трубы большего диаметра не нужны: они оптимальны по соотношению «лёгкость монтажа – цена – объём теплоносителя».

    Читать еще:  Пример заполнение формы Р21001

    Другая труба, часто используемая – 18 мм. Однако, надо понимать, что более толстая труба – это лишние расходы, и не только на трубу, а и на фитинги и всё прочее.

    Иногда кладут трубу диаметром 20 мм, не учитывая характеристик. А в такой трубе количество воды уже существенно больше, из-за чего на нагрев потребуется и больше энергии. Да и монтировать такую трубу тяжело: согнуть её для укладки змейкой и шагом 150 мм — нереально, а больший шаг не даст тепла в доме, а расходы на теплоноситель будут неприлично приличные. Такая труба может быть уложена в каких-то общественных зданиях, с высокими потолками, с одновременным нахождением там большого числа людей. Там будет залита толстая стяжка! Для трубы же 16 мм толщина стяжки достаточна 50 мм от верха трубы. Допускается до 80 мм.

    Какой должен быть диаметр труб от котла до коллектора?

    Задача – подключить один, два или более коллекторов теплого пола.

    Практически каждый коллектор теплого пола имеет для подключения к магистрали резьбу 1 дюйм (25 мм) – не важно, внутренняя она или наружная.

    Есть коллекторы с резьбой на дюйм с четвертью, но это для больших промышленных или общественных учреждений, где будет использоваться труба большего диаметра, так что для частного дома такие коллекторы брать НЕ надо.

    Не имеет смысла изначально заужать или «уширять» диаметры магистральных труб (т. е. подводящих теплоноситель от котла), а имеет смысл брать того же диаметра, что вход коллектора, т. е. 1 дюйм. Для полипропиленовой трубы это диаметр 32 мм (это наружный, а внутренний как раз 25 мм). Для металлопластиковой трубы это диаметр 26 мм. Для медной – 28 мм. Это – стандартные варианты по использованию труб. Но если есть сомнения по количеству контуров, то можно увеличить диаметр магистральных труб на один размер (40, 32 и 32 мм для полипропиленовой, металлопластиковой и медной труб соответственно; для перехода на 1 дюйм потребуется переходник).

    Трубы из сшитого полиэтилена (PEX) имеют одинаковые размеры с металлопластиковыми по толщине стенки и диаметрам.

    Другие данные для проектирования теплых полов

    Не желательно подключать бетонную и настильную систему к одному смесительному узлу (и коллектору).

    Один контур должен быть на одно помещения (в смысле, не нужно чудить, разложив петлю, залив стяжку, а потом делить помещение перегородкой).

    Коллектор желательно размещать в середине дома. Если не получается, то проблема с разницей в длинах петель решается с помощью установки на коллекторе расходомеров: с их помощью регулируется равномерный проток теплоносителя через петли разной длины.

    Если контуры имеют длины по 90 м (или даже больше), то на один коллектор можно «цеплять» максимум девять контуров. При длинах петель 60…80 м можно монтировать на один коллектор до 11 контуров.

    Не надо одним насосом «давить» на два (или больше) коллектора. Правильно ставить отдельные насосы для каждой коллекторной группы.

    Модули подмеса (смесительные узлы) не все подходят для любых длин труб петель теплого пола, так что уточняйте при покупке.

    Для точного расчёта нужно учесть не только теплопотери, но и возможный приток тепла в помещения – например, от работающего оборудования, бытовой аппаратуры и т. п. (вряд ли этим имеет смысл морочиться, рассчитывая отопление частного дома), приток тепла через потолок – если в верхнем помещении тоже устроен тёплый пол. Расчёт многоэтажных домов нужно вести, начиная с помещений верхнего этажа к нижним. Потому что теплопотери через пол второго этажа являются полезным притоком тепла для помещений первого этажа.

    Толщина утеплителя на первом и цокольном этаже не менее 50 мм (в реальности же, зависит от климатической зоны: что хорошо для юга, то совсем не катит на севере), на других этажах – не менее 30 мм. Закономерный вопрос: зачем утеплять перекрытие между первым и вторым этажом, пусть тепло от теплого пола на втором этаже греет и первых этаж? Ответ: если перекрытие бетонное, то утеплитель кладётся, чтобы не греть само перекрытие, потому что это весьма затратно и по деньгам и по времени.

    Максимальная потеря напора в контуре 15 кПа (оптимально 13 кПа). Если контур имеет потери напора больше 15 кПа, нужно уменьшить расход теплоносителя или разбить площадь пола в помещении на несколько контуров. Что это значит, рассмотрим в одной из следующих статей, когда будем выполнять расчёты на конкретном примере.

    Минимальный расход теплоносителя в одном контуре составляет не менее 27-30 литров в час. В противном случае контуры нужно объединять. Почему такое ограничение? При более низком расходе теплоноситель, не успев пройти весь контур, зато успеет остыть – пол будет холодным! Минимальный расход теплоносителя на каждом контуре можно выставить на регулирующем вентиле (расходомере), устанавливаемом на коллекторе.

    Перечисленные выше требования к проектированию теплых полов нужно будет учитывать при выполнении расчетов тёплого пола, когда мы будем это делать в специальной программе. Так что, если эти термины вам пока ни о чём, не волнуйтесь, в своё время всё станет на свои места. Однако рекомендую где-то сделать для себя пометку, чтобы при расчетах вернуться к информации в данной статье.

    Конструкция водяного теплого пола: особенности

    Проект теплого водяного пола имеет большое количество преимуществ. Так, одним из наиболее ключевых считается его способность обогревать нижние слои помещения, что не только обеспечит ноги теплом и комфортом, но также и окажет положительный эффект на здоровье.

    Конструкция водяного теплого пола представляет собой набор определенных слоев, которая порой называется пирогом. Общее число слоев может варьироваться в зависимости от помещения и типа системы, однако, наиболее стандартными считаются следующие:

    • бетонная плита или деревянное базовое напольное покрытие, которое служит основанием для установки пирога теплого водяного пола;
    • слой гидроизоляции, который также дополнительно прокладывается демпферной лентой по периметру всего помещения;
    • теплоизоляционный слой, который позволяет уменьшить риск проникновения тепла от установки трубной системы в бетонное основание. Он сочетается с отражателем тепла верхней части напольного покрытия;
    • трубная система. При этом, раскладывая водяной теплый пол расчет трубы можно вполне произвести самостоятельно (детальнее: «Расчет длины трубы для теплого пола: полезные рекомендации»);
    • слой бетонной стяжки или же ее сухая вариация в виде листов гипсокартона или фанеры, которая служит в качестве несущей прослойки;
    • финальное или декоративное покрытие.
    Читать еще:  Выравнивание пола на балконе пошаговая инструкция

    Толщина теплого пола водяного, уложенного таким образом, должна варьироваться в пределах 7 – 15 см, однако, общий размер конструкции зависит от параметров трубной системы, плотности утеплителя и мощности всей установки. Данные шаги не представляют особой сложности. К тому же, при правильном соблюдении всех правил и рекомендаций можно не только обеспечить дом оптимальным обогревом, но и создать вполне хорошую отделку, которая будет хорошо выглядеть на фото и воочию.

    Теплые полы водяные: инструкция

    Для начала необходимо закончить все штукатурные работы в помещении. К тому же, не помешает также удалить плинтуса и все следы старого напольного покрытия для того, чтобы обеспечить максимально ровную и чистую поверхность.

    Проектирование теплых водяных полах может осуществляться исключительно на выровненной поверхности, при максимально допустимых высотных перепадах до 5 мм. Если же такого результата достичь не удается, рекомендуется положить дополнительный выравнивающий слой бетона или под бетонной стяжки.
    Далее можно приступать к укладке слоя гидроизоляции. В качестве материала можно приобрести пленку из полиэтилена с толщиной более 25 см. Гидроизоляционные листы накладываются друг на друга с минимальным уровнем нахлеста около 12 см, листы также соединяются строительным скотчем.

    Следует также обратить внимание на то, что рекомендуется также оставлять определенные припуски для гидроизоляции на стенах, а перед тем как рассчитать водяные теплые полы, необходимо будет удалить все лишние части гидроизоляции.

    Для того чтобы так называемый холодный мост между стеной и установкой не образовывался, рекомендуется оклеить все стены по периметру демпферной лентой. Она также позволит компенсировать растяжение слоя стяжки, в результате постоянных перепадов температурного режима.

    После этого приступаем к монтажу теплоизоляционных материалов. В случае если помещение, в котором будет устанавливаться отопительная система, находится на первом этаже, можно позволить установку толстого слоя теплоизоляции (около 5 см), а вот на верхних этажах такой показатель не должен быть больше 2 см.

    В качестве материала изготовления слоя теплоизоляции лучше всего подойдет пенофол. Он представляет собой вспененные полистирольные лист или рулоны, которые также покрываются слоем фольгированного алюминия.

    В качестве более простой альтернативы можно также воспользоваться профильной плитой теплоизоляции, которая делается из полимерных материалов высокой плотности. Они также могут выдержать большое давление без риска деформации всей системы. Данные плиты также могут служить фиксацией для трубной системы, ввиду особого типа покрытия, этому также способствует ламинатный принцип крепления.

    Процесс монтажа труб

    Проектирование водяного теплого пола не обходится и без раскладки трубной системы.

    В качестве материала в данном случае можно использовать:

    • полиэтилен. Данный материал характеризуется высокой плотностью, что также влияет и на показатели прочности. Трубы, изготовленные из полиэтилена достаточно трудно перегнуть, что также способствует минимизации трещин;
    • металлопластик. Уровень теплоотдачи у такого материла несколько выше, чем у его оппонента, что в положительной степени сказывается на уровне обогрева всего помещения.

    Что касается общих советов по укладке трубной системы, то раскладка теплого водяного пола должна проходить в соответствии со следующими рекомендациями:

    1. В случае если помещение само по себе холодное, следует более плотно укладывать систему труб. Расстояние между трубами вдоль наружных стен должно быть меньше, чем по центру.
    2. Рекомендуется также отступать от стены 15 см, а также иметь в виду, что минимальный показать расположения труб относительно друг друга должен быть 10 см, а максимальный — 30 см.
    3. Общая длина системы не должна превышать 100 метров, так как это приведет к снижению эффективности (прочитайте также: «Как рассчитать длину трубы для теплого пола»).
    4. В тех местах, где трубы находятся на стыке плит, их необходимо изолировать специальной металлической гильзой.

    В качестве способа укладки можно выбрать змейку, зигзаг или спираль. Каждая система будет обладать своими характеристиками. Следует также обратить внимание на то, что при наличии нескольких контуров в системе, придется установить и распределительный шкаф, который будет скрывать место подключения таких контуров. Читайте также: «Шаг укладки труб водяного теплого пола».

    После монтажа общей системы можно приступать к этапу тестового запуска. Опрессовка должна проходить строго в соответствии с таким показателем, как расчет мощности водяного пола (прочитайте: «Расчет мощности теплого пола: что следует знать»). По трубам поочередно подается вода, что позволяет определить гидравлические показания всей системы, воздух в таком случае выпускается не через воздуховоды, а через крановые сливы.

    Общее время системы под давлением должно составлять около двух суток. В случае успешного результата можно приступать к финальному этапу отделки.

    Монтаж труб для теплого водяного пола, подробное видео:

    Установка декоративного покрытия

    Чтобы установить финальный слой отделки, необходимо придерживаться следующих шагов:

    1. Поверх труб необходимо наложить слой армирующей сетки из металла, размер ячеек которой должен быть 1х1 см. Она позволяет избегать пересечения швов. В качестве альтернативы можно приобрести металлическое или полимерное фиброволокно и добавить его в раствор стяжки.
    2. Сам слой стяжки заливается совместно со строительным бетоном, в который добавляется пластификатор, что увеличивает прочность сцепки.
    3. При условии использования смеси без пластификатора, размер такого бетонного слоя должен быть около 5 см.
    4. Средняя температура при залитии стяжки не должна быть меньше 50 градусов. А время высыхания составляет 28 дней, в дополнение к неделе выдержки под специальным материалом водоудержания.
    5. После полного высыхания данных слоев можно приступать к финишной отделке

    Следует иметь в виду, что под черновой отделкой находится система труб, поэтому рекомендуется подходить с максимальной осторожностью к декоративному этапу, так как это может навредить всей конструкции.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector