7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мокрые фасады своими руками

Мокрый фасад – технология монтажа своими руками

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Какие понадобятся инструменты
  2. Какие нужно провести подготовительные работы
  3. Про этапы технологии «мокрый фасад»
  4. Как правильно выбирать материалы

Стены домов, возведенные из бетона или кирпича, нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы соответствовать современным стандартам теплоизоляции и гарантированно снизить расходы на отопление. Утепление стен по технологии «мокрый фасад» особенно рентабельно, если домовладелец желает выполнить отделку внешних стен эффектным и колоритным штукатурным слоем.

Метод представляет собой монтаж единой системы, состоящей из слоев, которые работают совместно для создания оптимального микроклимата в доме и привлекательного вида здания. Термоизоляция фасадов выполняется из минваты или пенополистирола, которые крепятся посредством клеевой смеси и механическим способом. Полученный эффект закрепляется пластами базовой и финишной штукатурки, которые дополняют защиту строения от ветра, дождя, снега и ультрафиолетового солнечного излучения.

Список инструментов для монтажа слоев по системе «мокрый фасад»

Технология утепления «мокрый фасад» при производстве работ потребует следующих инструментов и приспособлений:

  • Резиновые перчатки.
  • Складной метр, карандаш.
  • Пузырьковый уровень.
  • Ножницы для листового металла, мелкозубчатая пила, универсальный строительный нож.
  • Шпатель, терки из нержавеющей стали и пластика, зубчатый полутерок.
  • Широкая кисть, макловица, валик.
  • Дрель, сверла, насадка «миксер».
  • Молоток.
  • Емкость для размешивания строительных смесей.

    Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции методом «мокрый фасад»

    Метод «мокрый фасад» по технологии монтажа предполагает тщательную подготовку до начала проведения основных работ. Первый шаг заключается в установке лесов, а второй – в проверке прочности основания. Стена просматривается на наличие повреждений, поверхность простукивается для выявления отслаивающихся участков. Можно провести проверку прочности с использованием клейкой ленты, которую укрепляют на поверхность, а затем резко отрывают. Внешний слой нужно удалить, если на клейкой ленте остаются части первоначального покрытия.

    Подготовительные работы:

  • Поверхность должна быть лишена пыли и грязи. Рекомендуется очистить фасад механическим способом посредством щетки и промыть водой под напором. Снижающие адгезию вещества (мох, грибок, жирные пятна, осыпающиеся и отслаивающиеся участки и т.д). должны быть ликвидированы.
  • Все дырки и трещины шпаклюются, выступающие участки сбиваются.
  • Для получения положительного конечного результата желательно стену выровнять штукатурной смесью.
  • Поверхность грунтуют для улучшения сцепления строительных материалов между собой. Если стена возведена из пенобетона или газосиликата, которые особенно интенсивно вытягивают влагу из растворов, нужно не пожалеть грунтовки и нанести несколько слоев.

    Технологические этапы утепления здания по системе «мокрый фасад»

    Технологическая карта «мокрого фасада» предполагает проведение работ:

    • Монтаж профилей для установки термоизоляционных плит производят по проекту. Профиль прикладывается к стене, просверливается и закрепляется дюбелями через каждые 30 см. Между соседними профильными пластинами должен быть зазор 2-3мм для стыковки соединительными элементами. На углах здания выполняются наклонные разрезы под углом 45°.

    • На изоляционные плиты шпателем накладывают клеевой раствор.
    Рекомендации производителей строительной смеси могут разнится в зависимости от вида изоляции и характеристик клейкого материала.
    На плиты из минваты требуется нанесение двух слоев. Первый – накладывается тонко по всей плите и распределяется зубчатым полутерком для контроля толщины покрытия. Второй – наносится по периметру тонкой полосой, отходящей от края на 2-3 см и имеющей разрывы для предупреждения образования воздушных пробок. Внутри плиты располагают 4-6 пирожка клеевого раствора.
    При установке пенополистирола обходятся одним слоем, состоящем из полосы по периметру и внутренних куличиков.
    В обоих случаях клеем должно быть покрыто до 40% утепляющей пластины.

    • После нанесения клея теплоизоляционный лист сразу же прикладывают к стене. Монтаж производят горизонтальными поясами в Т-образном порядке. Расстояние между соседними плитами выдерживают до 2мм. Плиты прижимаются к поверхности длинным шпателем, излишки клея удаляются. Плиты на углах дома крепят с зубчатой перевязкой.

    • Теплоизоляцию вокруг проемов дверей и окон производят из целой плиты. Отверстие в угловой части должно иметь L-образную форму и не образовывать крестообразные стыки. Обрезка пластин происходит после разметки. На деревянные балки, оконные и дверные рамы, подоконники предварительно наклеивается полиуретановая лента или примыкающий профиль.

    • К механическому креплению теплоизоляционных листов приступают после окончательного высыхания клея. На углах и по середине плит (количество креплений определяется проектом) сверлят отверстия. Глубина должна превышать размер дюбеля на 1 или 1,5 см. В отверстие вставляется дюбель и забивается стальной сердечник. В завершении операции тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором.

    • По углам здания и на дверные и оконные проемы помещают ленты из стеклосетки и усиливающие профили.
    Клеящую массу наносят на места, требующие стабилизации, и сверху накладываются укрепляющие элементы, которые вдавливаются в поверхность. Клей, выступающий сквозь ячейки, снимают теркой.

    • Приступают к нанесению базовой штукатурки. На теплоизоляционные плиты раствор накладывается шпателем снизу-вверх. Слой должен быть значительным, не менее 3 мм. Затем пласт профилируют зубчатым полутерком, чтобы проконтролировать равномерность толщины.

    • На свежеполученный слой накладывают стеклосетку, которую предварительно нарезают нужного размера. Работа выполняется аккуратно, чтобы сетка ложилась гладко, без образования неровных участков. Отдельные полосы ткани должны перекрываться, как минимум, на 10 сантиметров. В конечном счете ткань должна закрыть всю поверхность стены. Излишки, образовавшиеся в нижней части, отрезаются. Стеклоткань утапливается в раствор и сверху дополнительно покрывается тонким слоем базовой штукатурки.

    • Армированному пласту дают высохнуть и покрывают слоем грунтовки, чтобы улучшить адгезионные свойства поверхности.

    • Финишную отделку фасада производят в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Смеси поставляются готовыми к применению или в сухой модификации, которую нужно развести водой. Технология нанесения финишного слоя зависит от желательной фактуры и может иметь мозаичную, зернистую или бороздчатую структуру. Также применяются различные техники нанесения с помощью силиконовых матриц, резиновых валиков или трафаретов.

    Выбор материалов для устройства теплоизоляции своими руками

    Прежде чем приступить к монтажу «мокрого фасада» у фасада дома, нужно все точно спланировать. Не пренебрегайте возможностью получить профессиональную консультацию в точках покупки строительных материалов. Внимательно изучайте рекомендации по производству работ, предоставленные производителем строительных смесей.

    Термоизоляция дома методом «мокрый фасад» своими руками поможет значительно сэкономить на производстве работ. Перед тем как приступить к утеплению и отделке дома, следует ответственно и продуманно подойти к выбору строительных материалов. Все элементы «мокрого фасада» должны работать согласованно, а для этого желательно, чтобы компоненты были произведены под одним брендом и связаны в единую систему рекомендаций. Инструкции также помогут правильно рассчитать необходимое количество материала.

    Мокрый фасад своими руками — ЗА и ПРОТИВ

    Правильно произвести все работы по монтажу т. н. мокрого фасада — непростая задача. При проектировании мокрого фасада необходима помощь специалистов для проведения необходимых расчетов по теплопроводности

    [ Нажмите на фото
    для увеличения ]

    Утепление мокрого фасада собственными руками таит в себе немало подводных камней. Конечно, одним из неоспоримых плюсов является существенное удешевление производимых работ, ведь сама по себе технология мокрого фасада недешева и 1 кв м только материалов на пенополистирольную технологию обходится в 900-1100 руб кв м, а минвата выходит еще дороже.

    Да, мокрый фасад своими руками обходится намного дешевле, чем при обращении в специализированную фирму, но и риск возникновения скрытых за слоем штукатурки дефектов — весьма значителен. Кстати, не факт, что обычная строительная бригада смонтирует его без ошибок. При монтаже мокрого фасада крайне важно придерживаться всех технологических рекомендации производителя системы. Комплектовать мокрый фасад рекомендуется материалами от одного системодержателя. Подавляющее количество дефектов мокрого фасада скрыто от глаз и проявляется лишь со временем.

    Проблемы при монтаже мокрого фасада

    При строительстве мокрого фасада своими руками может элементарно не хватить рабочих рук при необходимости монтажа на больших поверхностей. Монтаж необходимо проводить быстро, чтобы открытая система утеплителя не попала под дождь. Нахождение пенополистирола под солнечными лучами тоже не приветствуется из-за его нестойкости к УФ-лучам. А зимой и вовсе нельзя монтировать мокрый фасад своими руками при отрицательных температурах. Требуется закрыть всю поверхность и обеспечить тепловой заслон с помощью спецоборудования.

    При проектировании мокрого фасада необходима помощь специалистов для проведения необходимых расчетов по теплопроводности. Необходимо рассчитать толщину фасада для оптимального вывода точки росы за пределы стен, чтобы конденсат не накапливался и не разрушал стены помещения.

    Нарушения технологии монтажа

    При ошибках при монтаже мокрого фасада могут возникнуть трещины, вспучивание, пятна, отслаивание.

    Читать еще:  К чему снится перепланировка квартиры

    Трещины — наиболее частый дефект мокрых фасадов. Трещины появляются в результате нарушения правил армирования фасадов, использования неподходящих материалов. Например использование нещелочестойкой сетки приводит к её растворению после нескольких лет эксплуатации и соответственно появлению трещин. Место разрывов между плитами больше 1 мм провоцирует тоже возникновение трещин. Плиты должны быть плотно сомкнуты при монтаже.

    Отсутствие деформационного шва повлечет полный разрыв конструкции из-за температурной деформации, вызывающей линейное расширение конструкции.

    Трещины в виде сеточки возникнут, если армирующая сетка не утапливалась в клеевой раствор, а была установлена прямо на плиты утепления.

    Короткие трещины на углах окон и дверей появляются из-за отсутствия укрепляющих профилей с армированной сеткой. При неправильном расчете теплосопротивления системы может произойти вспучивание плит. Отслаивание плит может произойти и при недостаточной подготовке поверхности, при использовании только одного вида крепления (или саморезов или клея), или при недостаточном нанесении клея.

    Бурые фенольные пятна на фасаде могут появиться тоже из-за неправильных расчетов. Обычные пятна могут проявиться из-за неправильно проведенной затирки или декоративной штукатурки.

    Ошибок и сложностей при монтаже мокрого фасада самостоятельно очень много, поэтому необходимо хорошо подумать, допустима ли экономия на профессионалах и не аукнется ли она по кошельку в дальнейшем.

    &copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

    SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих.

    Утеплители

    В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.

    Содержание

    Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества

    Система «мокрый фасад» способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.

    Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:

    • Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
    • Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
    • Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
    • Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит к имеющимся архитектурным особенностям здания.

    Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя

    Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад», необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.

    В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.

    Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции

    В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.

    Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.

    Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия

    Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.

    Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.

    Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности

    Далее осуществляют монтаж цокольного профиля для мокрого фасада.

    Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.

    Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.

    Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.

    Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя

    По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.

    После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель. Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.

    Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.

    На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.

    Нанесение декоративного слоя

    Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.

    Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.

    Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Технология мокрый фасад своими руками (фото)

    ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Технология мокрый фасад для каркасного дома

    Задумав строить загородный дом, я хотел, чтобы он был не только функциональным, но и красивым.

    Взвесив все за и против, я решил отделать его в технике «мокрый фасад». Хочу поделиться с читателями своим опытом в этом деле.

    Читать еще:  Ремонт вертикальных и горизонтальных жалюзи

    Утепление и оштукатуривание фасада — процесс довольно трудоёмкий. У меня он растянулся на два сезона. Но в итоге удалось воплотить необычный архитектурный замысел.

    Мокрый фасад – не так дорого, как кажется

    Поначалу «мокрый фасад» нам казался очень дорогим, и мы его не рассматривали как вариант отделки нашего строящегося каркасного дома. Планировалось наносить силиконовую штукатурку на цементно-стружечные плиты, которыми каркас обшит снаружи (фото 1).

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

    Менеджер по продажам штукатурки уверял, что это отличное решение и даже выслал мне для пробы двухлитровую баночку. Силиконовая штукатурка отлично ложилась на ЦСП, но стыки между плитами на пробном макете через несколько месяцев стали проступать. А через год штукатурку совсем порвало, несмотря на наличие армирующей стеклосетки. Хорошо, что я решил испытать материал, пока дом только строился.

    Разочаровавшись в опробованной штукатурке, мы склонились было к сайдингу. Так как собственного опыта не было, то решено было подойти к изучению свойств этого облицовочного мате риала так же осторожно. Закупили небольшую партию для оценки. Сразу обнаружились некоторые недостатки.

    Во-первых, огорчила цена. У официального дилера завода в рекламе была заявлена цена в 185 рублей за квадратный метр (это далеко не самый дорогой сайдинг отечественного производства). Но с учётом минимального набора фурнитуры цена «квадрата» выросла до 250 рублей.

    Во-вторых, швы при стыковке панелей вдоль стены вблизи очень хорошо заметны. То есть при взгляде с одной стороны их почти не видно, а вот с другой — они просто бросаются в глаза. Решить эту проблему можно было бы, используя специальные рейки. Но лишние элементы портили бы общий вид дома, да и без того высокая стоимость материалов стала бы просто запредельной.

    Забегая вперед, скажу, что в итоге сделал комбинированный фасад. Часть его всё-таки обшил сайдингом, а часть отделал по технологии «мокрый фасад».

    По «мокрому фасаду» мне удалось уложиться в цену 400 рублей за 0,5 м!. И это при том, что использовалась яркая оранжевая штукатурка (а яркие цвета всегда дороже бледных) и все отделочные материалы проходили жёсткий отбор по качеству.

    Слой на слой

    «Мокрый фасад» оправдывает своё название тем, что при его создании нужно провести несколько этапов работ с растворами.

    Первый этап — нанесение грунта на стену. Грунтовка уменьшает способность стены впитывать влагу и склеивает частицы пыли на обработанной поверхности.

    На прогрунтованную стену наклеивают плиты утеплителя — пенопластовые или минераловатные. Затем их дополнительно крепят с помощью дюбелей. Из пенопласта на фасаде можно создать декоративные элементы — выступы, карнизы, обрамления окон.

    На утеплитель наносят слой специального клея толщиной 4-6 мм и утапливают в нём сетку из стекловолокна. Это так называемый базовый армирующий слой. Его покрывают кварцевой грунтовкой (с наполнителем из мелкого песка). И только потом можно наносить декоративные штукатурки. Ассортимент их велик как по составу, так и по внешнему виду: акриловые, силиконовые, силикатные, минеральные, с различными наполнителями. Штукатурки колеруются в жидком виде или окрашиваются после высыхания на стене.

    Выбор утеплителя для “мокрого фасада”

    Материал для каждого слоя нужно тщательно подбирать. Так, пенопласт или минеральную вату выбирают для утепления в зависимости от материала, из которого сделана стена. Если стена легко пропускает пар (например, саманная или сложенная из пенобетонных блоков), то обычно используют минеральную вату. А на кирпич или природный камень (материалы с низкой паропроницаемостью) наклеивают пенопласт. Я использовал пенопласт без оглядки на паропроницаемость, поскольку в «пироге» каркасной стены изначально в проекте была предусмотрена фольгированная пароизоляционная плёнка.

    Для фасада выпускаются специальные марки утеплителей. Пенопласт маркируется так: ПСБС-25ф. Именно буква Ф указывает на его предназначение. В названии минваты также должно присутствовать слово «фасад», а плотность её должна быть 80-160 кг/м 3 .

    Часто продавцы навязывают незадачливым покупателям для фасада экструдированный пенопласт (ЭППС). Объяснение простое: он в несколько раз дороже, чем фасадный ПСБС. А покупатель помимо переплаты получает целый ворох проблем. ЭППС совершенно не пропускает пар. А это значит, что влага под ним будет накапливаться в стене, что может привести к поражению конструкции дереворазрушающими грибами и преждевременному её разрушению. Кроме того, на глянцевой поверхности ЭППС базовый слой плохо держится. Чтобы устранить этот недостаток, придётся обрабатывать её крупнозернистой шлифовальной шкуркой или процарапывать, например, пилой. Это очень нудная и трудоёмкая работа.

    Профессионалы используют ЭППС в «мокром фасаде» только для отделки цоколей. Здесь его минусы превращаются в плюсы: экструдированный пенопласт — более прочный и совершенно не впитывает воду.

    Минеральная вата в отличие от пенопласта помимо энергосбережения обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, но при равной с пенопластом толщине стоит раза в три дороже.

    Толщину утеплителя нужно выбирать с таким расчётом, чтобы получить реальный эффект энергосбережения и при этом вывести «точку росы» из несущей стены в утеплитель. Если у вас нет знакомого специалиста, который может дать дельный совет по этой теме, то можно воспользоваться бесплатным сервисом в Интернете — теплорасчёт.рф. Сразу оговорюсь, что обычно для средней полосы укладывают утеплитель толщиной 100-150 мм. Правда, мне пенопласт на фасаде нужен был не столько как утеплитель (основная масса утеплителя заполняет каркасную стену), сколько в качестве упругой прокладки между ЦСП и штукатуркой, чтобы швы не просвечивали. Так что я обошёлся слоем ПСБС толщиной всего в 40 мм.

    Доверяй, но проверяй

    Важная деталь «мокрого фасада» — армирующая сетка. Она должна быть достаточно прочной и стойкой к щелочной среде. Клей, применяемый для базового армирующего слоя, как и любая смесь на основе цемента, имеет щелочную реакцию.

    Если через пару лет сетка разрушится под действием щёлочи, то фасад обречён на гибель. Выбирая сетку, нужно внимательно изучить этикетку. Должно быть указано, что сетка предназначена именно для фасадных работ и является щёлочестойкой. Её плотность должна составлять 160-180 г/м2. Но главное, образец сетки стоит замочить на несколько часов в мыльном растворе (это самый простой тест на стойкость к щелочам). Сетку можно использовать на фасаде, если опытный образец не пострадал от мыла.

    Клей для базового слоя я также подвергал тестированию. Сначала по рекомендации профессионала было куплено несколько мешков самой дорогой смеси известной немецкой фирмы (560 рублей за мешок). Но при работе с ней я заметил, что смесь из разных мешков несколько отличается по свойствам (вязкости, пластичности и по интенсивности специфического запаха). Я вспомнил, что мошенники в первую очередь подделывают дорогие продукты и стал пробовать более дешёвые смеси. В итоге остановился на смеси по 400 рублей за мешок.

    Мне также довелось перебрать несколько видов клея для пенопласта. Сначала пробовал дорогой немецкий клей на основе сухой смеси (480 рублей за мешок). Потом выяснил, что более дешёвый клей местного производства (170 рублей за мешок) ничем ему не уступает: адгезия к стене оказалась лучше, чем между шариками внутри пенопласта. Но в итоге я остановился на клеящей пене.

    Она наносится из баллончика с помощью специального пистолета. Лазить вдоль фасада по лесам на семиметровой высоте с пистолетом в руках гораздо удобнее, чем с ведром раствора. Заметное отличие пены от раствора — в том, что она немного дольше схватывается. Иногда приходилось придерживать лист пенопласта в течение минуты.

    Начало работ

    Для успешной и безопасной работы необходимы удобные леса. Расстояние от стены определить просто: толщина утеплителя плюс 20-30 см. Не лишними будут и перильца: когда держишь в руках большой лист пенопласта, то из-за внезапного порыва ветра можно потерять равновесие.

    Порядок работ можно найти в буклетах фирм (например, Ceresit, Caparol, Л АЭС, Tex-Color), которые производят материалы для «мокрых фасадов». Поделюсь только собственным опытом для тех, кто решит выполнять эти работы самостоятельно.

    Производители рекомендуют начинать с монтажа металлического подставочного профиля. Но многие от него отказываются из-за непомерной дороговизны, а

    кроме того, потом нужно ломать голову, как его спрятать при отделке цоколя. Вместо профиля под слой утеплителя заводят стеклосетку. При этом сначала сетку приклеивают к стене так, чтобы её нижний край свободно свисал ниже границы, от которой будет укладываться утеплитель. Затем крепят плиты утеплителя, а висящей сеткой оборачивают их нижний край так, чтобы она оказалась поверх утеплителя. У меня не получилось аккуратно уложить сетку таким способом по всей длине стены (образовывались волны). Тогда на свесе сетки я сделал надрезы с шагом примерно 30-50 см и заводил её на утеплитель полосами.

    Читать еще:  Электрика в квартире и доме своими руками

    После приклейки пенопласта к стене (фото 2), может получиться немного неровная наружная поверхность (плоскостность контролируют длинным правилом, прикладывая его к стене). Чтобы всё выровнять, пенопласт можно шлифовать.

    Делают это обычной шлифовальной шкуркой. Мы использовали ленточную шлифовальную машину (фото 3). Только ленту нужно брать старую, почти изношенную: новая лента мгновенно «съедает» пенопласт. Защитные очки и респиратор здесь будут весьма кстати.

    Сетку в армирующем слое положено укладывать с нахлёстом в 10 см. При определённом освещении участки этого нахлёста (взаимного перекрытия) могут быть заметны на оштукатуренной стене. Чтобы не создавать неровности, нужно укладывать сетку без нахпёстов, но в два слоя. Например, сначала – горизонталь но, а потом — вертикально. Это ведёт к значительному перерасходу материала, зато практически вдвое повышается прочность слоя.

    Чтобы сделать ровный базовый слой, вовсе не надо быть опытным штукатуром. Клей наносится на утеплитель равномерно с помощью зубчатого шпателя. Затем с помощью плоского шпателя в клей вдавливается стеклосетка. Если поверхность пенопласта была ровной, то дальше всё само собой получается. Даже если остаются бороздки от уголков шпателя — не беда. Их на следующий день легко удалить с помощью шлифовальной шкурки.

    Все испробованные мною смеси при создании базового слоя плохо вели себя на солнцепеке. Приходилось затенять участок стены, закрепив на лесах большой полог.

    После нанесения на базовый слой кварцевой грунтовки фасад уже не боится дождя. В таком виде его можно оставлять и на зиму. Я воспользовался этой возможностью, и часть фасада оставил до весны. Ни дождь, ни снег не причини ли стене никакого вреда (фото 4-5).

    На следующий год летом я закончил отделку фасада камешковой акриловой штукатуркой (фото 6). Прошло уже два лета, и финишное покрытие демонстрирует хорошую стойкость (фото 7). Появилась проблема только с выцветанием яркого оранжевого цвета: на южной стороне оттенок немного изменился. На светлой штукатурке таких изменений не видно.

    Для тех, кто будет работать с акриловой штукатуркой, хочу отметить один важный момент. На упаковке не зря есть предостережение, что температура не должна превышать +30°С. В жару материал теряет пластичность. Так что на южном фасаде лучше работать рано утром или в пасмурные прохладные дни.

    С.СЫСОЕВ, пос. Интернациональный Ростовской обл.

    Мокрый фасад своими руками

    Содержание статьи

    • 1 Подготовительные работы
    • 2 Установка цокольного профиля
    • 3 Монтаж утеплителя
    • 4 Как сделать армирующий слой
    • 5 Выполняем штукатурку дома
    • 6 Нюансы обустройства цоколя
    • 7 Видео
    • 8 Фото

    В последнее время технология отделки фасада мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.

    Подготовительные работы

    В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.

    1. Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
    2. Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
    3. Фасад, материалом для отделки которого служит впитывающий материал, должен быть тщательно прогрунтован.
    4. Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.

    Установка цокольного профиля

    Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.

    Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.

    Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.

    • Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
    • Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.

    Монтаж утеплителя

    Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола. Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.

    В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.

    Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.

    Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.

    • В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5‒6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
    • Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.

    Как сделать армирующий слой

    Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.

    В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.

    Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

    • На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
    • На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
    • Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.

    Выполняем штукатурку дома

    Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6ºC до +32ºC. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.

    Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.

    Нюансы обустройства цоколя

    Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:

    • Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
    • При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
    • Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
    • Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
    • Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить.
    • Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.

    Если грамотно соблюдать рекомендации, срок эксплуатации утеплителя и отделки может достигать 25 лет. Кроме того, внутри дома будет комфортно и тепло.

    Видео

    Ознакомьтесь с инструкцией по монтаж штукатурного (мокрого) фасада:

    В этом видео показано, как выполняется усиление углов декоративных элементов мокрого фасада:

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector