366 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Продувается стена в монолитно кирпичном доме

Продуваются внешние стены в новостройке.

Здравствуйте! Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Квартира в новостройке, дом каркасный, стены газобетон с облицовкой декоративным кирпичом, состояние квартиры-после строителей. Когда дует ветер, стены сильно продуваются в швах между газоблоками. Что это, критическая ошибка строителей или нормальная ситуация и после штукатурки проблема уйдёт? Если оштукатуривание стен проблемы не решит, то что делать?

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

Владимир, автор вопроса говорит не о стыке газобетона с мнолитом, а вообще о швах между газобетонными блоками. Да проблема это совсем не монолитного строительства, а конкретно качества кладки конкретного каменщика. Мне встречались, в большинстве случаев, заляпанные изнутри швы, которые, конечно же, продуваются, но в редких случаях, и нормальная кладка с полным заполнением швов кладочным раствором. Так что тут два способа — полностью демонтаж с новой кладкой, или штукатурка не менее 10 мм.

Ещё одна особенность газобетона, это открытая ячеистая структура. Это означает, что оштукатуренная поверхность фонить не будет, но если просверлить отверстие, то из этого отверстия будет фонить. Поэтому лучше всего или не сверлить, или в просверленные отверстия (в том числе и для плинтуса) перед дюбелем и шурупом вдавить герметик, или все элементы лицевой отделки приклеивать.

до штукатурки утеплить, есть специальные утеплители: минеральная вата, пенополистирол или пенополиуретан

Продувание — это следствие некачественного выполнения кладки пеноблоков и облицовочного кирпича. Обычно штукатурка внутренней поверхности стены проблему продувания устраняет.

С теплоизоляцией дело обстоит сложнее. Если стена по проекту двухслойная (пенобетон плюс облицовочный кирпич), но строители создали между этими слоями не предусмотренный проектом зазор, и в этом зазоре гуляет ветер, то могут быть проблемы. Например, от стены будет постоянно отдавать холодом. Ставить вплотную к такой стене крупногабаритную мебель будет чревато тем, что температура поверхности этой стены может опускаться ниже температуры точки росы, что вызовет выпадение конденсата и может привести к образованию плесени. Спать или сидеть за компьютером возле такой стены будет некомфортно.

Утепление такой стены изнутри может ситуацию только усугубить.

это особенность монолитного домостроения. Лечится в общем-то легко. Все швы примыкания газобетона к монолиту расшиваются перфоратором на 5-15 см ( по ситуации и возможности) и запениваются. Потом стандартная отделка. Не надо никаких утеплителей — это дурость и потеря драгоценных сантиметров.

Однако расшивка и герметизация швов между монолитом и газобетоном лишь часть проблемы. Вторая проблемная зона — окно. Над окном обычно идут две или три бетонные балки, между которыми щель по идее должна быть загерметизирована. Иногда ее строители пенят, иногда затыкают специальным уплотнителем, но чаще всего там просто дыра замазанная раствором. Так вот над окном все так же надо раздолбать, все что от строителей расковырять и выкинуть, и заново по-нормальному запенить. Затем сделать откосы. Хуже тем у кого чистовая отделка от застройщика, понятное дело что там во всех щелях гуляй-поле, но переделка этих зон уже несет более серьезные финансовые издержки.

И последнее. В 90-99% случаях ремонтов, которые производятся малоквалифицированными братьями по разуму из солнечных регионов, этим никто не занимается, а потом у собственников танцы с бубном в холодной и покрытой грибами квартире и бодания с управляющей компанией.

Владимир, автор вопроса говорит не о стыке газобетона с мнолитом, а вообще о швах между газобетонными блоками. Да проблема это совсем не монолитного строительства, а конкретно качества кладки конкретного каменщика. Мне встречались, в большинстве случаев, заляпанные изнутри швы, которые, конечно же, продуваются, но в редких случаях, и нормальная кладка с полным заполнением швов кладочным раствором. Так что тут два способа — полностью демонтаж с новой кладкой, или штукатурка не менее 10 мм.

Ещё одна особенность газобетона, это открытая ячеистая структура. Это означает, что оштукатуренная поверхность фонить не будет, но если просверлить отверстие, то из этого отверстия будет фонить. Поэтому лучше всего или не сверлить, или в просверленные отверстия (в том числе и для плинтуса) перед дюбелем и шурупом вдавить герметик, или все элементы лицевой отделки приклеивать.

Квартиры рыночного периода: «монолит» наступает

Монолитные строительные технологии почти вытеснили типовые «панель» и «кирпич». А новые технологии – это также новые ошибки и просчеты. Разбираться с ними в наши дни приходится покупателям на петербургском рынке готового жилья.

Прогрессивные технологии монолитного домостроения, которые стали широко применяться с середины 1990-х годов, подарили жилищному строительству широкую свободу выбора планировочных решений. Но новые возможности почти всегда имеют свои издержки. В те годы технологическая гибкость «монолита», помноженная на потребности бурно развивавшегося квартирного рынка, породила практику проектирования и многочисленных переделок «на ходу». В результате появилось немало квартир с замысловатыми планировками, сделанными под первичного покупателя.

Эволюция на обломках «совка»
В последнем десятилетии прошлого века – по независящим от проектировщиков причинам – все смешалось. Молодым строительным организациям, возникшим на обломках советского стройкомплекса, пришлось достраивать то, что осталось в наследство от прежней эпохи. Технологии монолитного домостроения пришлись здесь как нельзя кстати: свой или арендованный парк опалубочных систем – зарубежного производства или собственной разработки – стал для застройщиков нового времени «входным билетом» на строительный рынок.

В первой половине 1990-х годов основным полигоном для строительных экспериментов с «монолитом» стали объекты «недостроя» 137-й серии. В результате в течение последнего десятилетия ХХ века монолитно-панельные и монолитно-кирпичные дома возводились, что называется, на старых фундаментах и инженерно подготовленных участках, доставшихся в наследство с советского времени.

Но уже с середины 1990-х годов строительные организации начали активно подключать петербургских архитекторов к созданию индивидуальных проектов, «заточенных» на монолитное строительство. Так в нашу жизнь пришли первые высотки с паркингами в цокольных этажах. Правда, некоторые весьма неожиданные и интересные фасадные решения, которые предлагались архитекторами, в процессе строительства приходилось упрощать: промышленность не могла обеспечить стройки отделочными материалами, фактурным лицевым кирпичом или оконными блоками нестандартных размеров.

На заре «монолитного периода» незапланированные неудобства будущих жильцов часто возникали, когда в процессе согласований проекта застройщик «пробивал» через надзорные инстанции решение добавить этажей (технологии это позволяли). Увеличение плотности застройки шло в ущерб выделенным инженерным мощностям, пропускной способности внутридворовых проездов, лифтов и т. д.

В начале 1990-х годов в моде были двухуровневые квартиры – как альтернатива типовому жилью, которое так приелось в советский период. Позже спрос на такие решения сошел на нет: они хоть в чем-то и напоминали давнюю мечту горожанина, свой дом, но оказались не слишком удобными для повседневной жизни.

Как это ни парадоксально, улучшения не всегда работают во благо. Если в панельном домостроении проектировщиков ограничивал шаг поперечных стен (для домов категории «старая панель» его стандартное значение составляло 3,2 м), то «монолит» снял это ограничение. Подаренная свобода обернулась уплотнением застройки: расширение жилого пространства дало возможность вместо просторной однокомнатной квартиры вписать в проект две студии (к слову, похожая тенденция наблюдалась, когда на смену хрущевкам пришли брежневки: тогда отказ от квартир со смежными комнатами привел к возврату коммунального заселения).

Особенности «новой вторички»
Что являет собой «монолит» на сегодняшнем вторичном рынке жилья? По данным Центра исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости», в настоящее время четверть предложений вторичного рынка жилья Петербурга приходится на квартиры в домах,

обозначаемых в предложениях о продаже как «кирпично-монолитные». Правда, следует сделать важную оговорку: из-за того, что и на рынке недвижимости нет понятной всем участникам классификации, в эту категорию попадают разные по конструктивным особенностям типы домов с монолитным каркасом. С этим моментом мы будем разбираться дальше.

Итак, по средней цене квадратного метра жилья (101,9 тыс. руб. за кв. м – по данным за февраль 2014 года) квартиры в таких домах уступают только сталинским домам (102,7 тыс. руб. за кв. м) и старому фонду после капремонта (104,2 тыс. руб. за кв. м), но ценовой разрыв имеет тенденцию к уменьшению.

Важная особенность новостроек последних лет заключается в том, что в них преобладают однокомнатные квартиры. Причем чем «свежее» застройка района – тем их больше. Средняя цена однокомнатной квартиры в монолитном доме, по информации БН за февраль составляла 4,1 млн руб. И это чуть дешевле, чем в старом фонде (4,6 млн руб.) или в сталинке (4,3 млн руб.). В сегменте двух- и трехкомнатных квартир расклад совсем другой. Среднестатистическая «двушка» в «монолите» (6,7 млн руб.) дороже двухкомнатной квартиры в сталинке (6,0 млн руб.) или старом фонде (6,1 млн руб.). А средние цены предложения трехкомнатных (10,0 млн руб.) оставляют далеко позади всех «конкурентов».

Читать еще:  Жб плиты перекрытия опирание на стену

1-комн. кв. | 35 м 2 | 4/20 этаж

Комендантский пр., 60, корпус 1, строение 1

1-комн. кв. | 33 м 2 | 13/25 этаж

Маршала Казакова улица, 50к1

2-комн. кв. | 65 м 2 | 2/25 этаж

Парголово, Тихоокеанская ул., 1к1

1-комн. кв. | 35 м 2 | 18/20 этаж

Комендантский пр., 60, корпус 1, строение 1

1-комн. кв. | 40 м 2 | 15/17 этаж

Косыгина пр., 34к1

Студия | 42 м 2 | 2/11 этаж

Политехническая улица, 6

1-комн. кв. | 40 м 2 | 13/20 этаж

Комендантский пр., 60, корпус 1, строение 1

1-комн. кв. | 42 м 2 | 7/16 этаж

Крыленко улица, 1 к.1

1-комн. кв. | 42 м 2 | 5/20 этаж

Комендантский пр., 60, корпус 1, строение 1

2-комн. кв. | 48 м 2 | 2/20 этаж

Комендантский пр., 60, корпус 1, строение 1

2-комн. кв. | 51 м 2 | 3/17 этаж

Культуры проспект, 25 к.4

2-комн. кв. | 51 м 2 | 3/17 этаж

Культуры проспект, 25 к.4

Кирпича все меньше
Что нужно знать, выбирая квартиру в монолитном доме? Прежде всего следует учитывать упомянутые выше разночтения в классификации жилья рыночного периода постройки. В самом деле, продавцы и покупатели квартир воспринимают конструктивный тип дома в первую очередь «по одежке» – по наружным стенам. Если они облицованы кирпичом, то дом, скорее всего, назовут кирпичным, если на фасаде выступают пояса перекрытий – кирпично-монолитным, если наружные стены являют собой панели со швами – монолитно-панельным. Если не видно ни швов, ни кирпичей, то он, вероятно, будет назван «просто монолитным».

Но здесь все не так просто, как с панельными брежневками или кирпичными хрущевками. Благодаря присутствию на строительном рынке широкого спектра материалов для фасадной отделки (от лицевого кирпича и штукатурок до пенополистирола и керамогранита) однозначно по видимым признакам отнести дом к какому-то типу или классу становится все сложнее. Ведь в настоящее время есть и бесшовные панельные фасады, и стеновые панели «под кирпич», а за кирпичной кладкой из лицевого кирпича разных фактур и расцветок могут скрываться стены из газобетонных блоков. Да и, собственно, такое изделие, как кирпич стандартного размера 250Х120Х65 мм, соответствующий ГОСТам 1927 года, уже практически ушел в прошлое, уступив свое место крупноформатным поризованным блокам (дома из натуральной керамики обычно позиционируются как кирпичные).

А в «лихие девяностые», когда контроль качества строительства был ослаблен, при кладке стен сплошь и рядом использовался силикатный кирпич, который, собственно говоря, с точки зрения профессионалов, является только «изделием по форме напоминающим кирпич». Область его применения – наружная облицовка (использование его в кладке несущей стены – серьезное нарушение). К тому же нередко оказывается, что разные корпуса и даже этажи в одном жилом здании относятся к разным типам технологий.

Будущему новоселу разобраться в деталях непросто – разные типы наружного стенового ограждения и конструктивные типы самой «коробки» обладают различными потребительскими качествами, достоинствами и недостатками. Например, активное применение минераловатных или синтетических утеплителей позволяет сделать стены более тонкими, легкими, но при этом теплыми. А газобетонные блоки, при прочих равных условиях, держат тепло лучше, чем керамический кирпич и позволяют снизить расходы на отопление. Однако наружное ограждение домов, построенных в соответствии со СНиПами 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», по определению герметично. Но это плюс, который может идти рука об руку с серьезным изъяном: тепло в современном доме нередко приносится в жертву комфортному для человека воздухообмену. Непродуманные системы вентиляции сводят преимущества герметичных стен и окон на нет (проблема актуальна в первую очередь для малогабаритных квартир, где одна из комнат совмещена с кухней). Верный признак того, что с вентиляцией что-то не так, – запотевающие окна.

Каркас каркасу рознь
Другой требующий внимания момент при покупке квартиры в относительно современном «монолите» – материал несущих конструкций. Но здесь все проще, чем с наружными стенами. Монолитный «конструктив» бывает разным, но, как правило, он двух типов: здание может быть собственно монолитным (если вся «коробка» монолитная) и монолитно-каркасным.

Монолитные внутренние стены – вариант самый экономичный. И такие дома чаще всего относятся к постройкам эконом-класса, практически не поддаются перепланировкам, а звукоизоляция в них оставляет желать лучшего. Во втором случае железобетонной монолитной конструкции, состоящей из системы несущих опорных колонн и перекрытий, отводится роль силового каркаса. При этом перегородки могут быть любыми – от гипсокартона до пазогребневых блоков из пенобетона. И такой конструктивный тип дома ближе к бизнес-классу.

Монолитно-каркасный дом обеспечивает больший акустический комфорт (разумеется, при соблюдении рекомендованных технологий при отделке), в них возможны организация открытых планировочных пространств и перепланировки по желанию покупателя. Правда, именно из-за этого существует одна из проблем современных «монолитов», в особенности квартир бизнес-класса, имеющихся на вторичном рынке, – несанкционированные перепланировки, которые невозможно узаконить.

И последнее. Подавляющее большинство монолитных домов строители сдавали покупателям без внутренней отделки. Поэтому при приобретении квартиры на вторичном рынке следует иметь в виду, что ее качество может сильно разниться – в зависимости от возможностей и фантазии первичных покупателей, а также квалификации привлеченных новоселами подрядчиков и вольных бригад. Классический дефект: отделочники «забыли» проложить звукоизолирующую подложку при заливке стяжки пола. А поскольку и внутренние инженерные системы также зачастую отдавались на откуп новоселам, в «монолитах» может встретиться и электропроводка, выполненная с серьезными ошибками.

Впрочем, большинство дефектов такого рода – устранимы: жить можно.

Текст: Филипп Урбан Фото: Алексей Александронок

Пять лайфхаков, которые помогут вам зимой не мерзнуть дома

18 ноября 2016 2:16 29

По статистике, в каждой третьей российской квартире, по мнению ее обитателей, зимой холодно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По статистике, в каждой третьей российской квартире, по мнению ее обитателей, зимой холодно. Не всегда в этом виноваты коммунальщики, которые «плохо топят». Даже нормально работающая система отопления не справится с задачей, если, скажем, промерзают стены и дует из щелей. И что делать? Уж где-где, а в нашей-то стране накоплен огромный опыт борьбы с холодом «своими руками». Пользуйтесь!

1. Главные источники холода — окна. У большинства сейчас стоят пластиковые стеклопакеты, которые, по идее, должны быть герметичными и холод не пропускать. Однако нередко очень даже пропускают — особенно если устанавливались по дешевке или в рамках муниципальных программ.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Совсем плохие варианты — окно само по себе некачественное или вообще не рассчитано на нашу климатическую зону — нынче все-таки встречаются редко. Чаще стеклопакет просто халтурно установили, сэкономив на монтажной пене. Вот этот недостаток можно попробовать устранить самостоятельно. Скорее всего, у вас обнаружится щель под подоконником — из нее и «несет». Аккуратно заполняем ее «монтажкой», доделывая работу халтурщиков-установщиков.

2. Проверяем стыки стен. Там тоже могут быть скрытые щели. Это особенно актуально для панельных домов. Тем более, если квартира — угловая. Верный признак «пустот» в стыках — в углах комнаты периодически появляется плесень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. По хорошему, «лечение» стыков лучше совмещать с ремонтом. Поскольку, чтобы добраться до щели, потребуется содрать обои и отбить штукатурку. Щель опять-таки заделываем монтажной пеной.

3. Холодной может быть и сама стена. Например, если квартира торцевая и выходит на северную сторону. Может быть актуально и для тех современных монолитных новостроек, где внешние стены сделаны из дешевых материалов.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Вспомним советский опыт — почти во всех квартирах на стенах висели ковры. Сейчас можно использовать современную альтернативу — шерстяные панели. Гобелены тоже подойдут.

Более радикальный способ — утеплить стены гипсокартоном или каким-то другим материалом с низкой теплопроводностью. Но для этого опять-таки придется делать ремонт.

4. В квартирах над неотапливаемыми помещениями — обычно на первом этаже — сквозить может и от пола. Нередкий случай для домов постройки 70-80-х — паркет или паркетную доску положили чуть ли не прямо на бетон, в черновом полу зияют дыры.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лучше, конечно, все переделать. Если такой возможности нет, в какой-то мере спасти может ковролин, уложенный сверху уже имеющегося покрытия на все пространство от стены до стены.

5. Все равно холодно…

ЧТО ДЕЛАТЬ. Несложный способ повысить температуру в квартире — установить за радиатором отопления теплоотражающий экран из фольги или специального материала — пенофола (вспененная основа, покрытая все той же фольгой). Экран поможет сделать так, чтобы радиатор грел именно комнату, а не внешнюю стену.

Также посмотрите, не заслоняют ли у вас радиатор плотные шторы или приставленный к окну стол, диван и т. п. Естественно, в этом случае обогреваться у вас будет околооконное пространство, а не комната.

Читать еще:  Клеим флизелиновые обои на окрашенную стену

Когда надо жаловаться коммунальщикам

Температура воздуха в жилом помещении в отопительный сезон, по нормативам, не должна быть ниже плюс 18. Температуру надо смотреть не по термометру, который висит на стене или тем более на окне, а измерять на расстоянии не меньше метра от наружной стены и 1,5 метра от пола. Если температура все равно ниже нормы, а тем более существенно, пишите заявление в свой ДЕЗ или другую обслуживающую организацию с просьбой провести проверку. С проверкой к вам должны прийти в течение суток после вашего звонка в диспетчерскую и составления заявки.

Важный момент: по результатам проверки должен быть составлен акт, один из экземпляров которого оставляется вам. Если акта нет, а вам пообещали разобраться на словах, доказать, что кто-то у вас вообще был, потом будет нереально. Нет документа — не было и нарушений.

Если акт составлен, но с описанными там результатами проверки вы не согласны, не ставьте свою подпись. Тогда проверка должна быть проведена еще раз — уже в присутствии представителя жилинспекции.

Теоретически по итогам проверки в течение 7 дней должны быть приняты какие-то меры.

После устранения неполадок проверку должны провести еще раз — и снова составить акт.

Еще один важный момент — в этом втором акте должно быть указано, в течение скольких суток и часов у вас не было тепла.

Если все получилось, у вас есть еще и право требовать перерасчета платы за отопления — за все то время, что вас не обслуживали нормально. На руках надо иметь оба акта: тот, который был составлен после вашего звонка в диспетчерскую и проверки, и второй — который составлен после того, как все починили и вновь проверили.

Если ничего не получается, жаловаться надо в жилинспекцию. Идеальный вариант — сразу от нескольких квартир (если с теплом у всех проблемы), чтобы вас не приняли за склочника.

Отчего еще бывает холодно

Самые частые причины таковы.

1) Коммуникации устарели и давно требуют капитального ремонта.

Тут, кроме как утеплять квартиру с помощью подручных средств, стоит проявить гражданскую активность и вникнуть в ситуацию: запланирован ли в доме капремонт и можно ли его ускорить, если на то будет решение общего собрания жильцов — собственников квартир. Скажем, если, например, выбрать способ сбора взносов на капремонт на отдельный счет дома. Сейчас плата за капремонт — обязанность всех собственников квартир. Но это означает, что у нас есть и право интересоваться, куда пойдут эти деньги и как скоро.

2) Конструктивные недостатки дома: слишком тонкие стены, щели, плохая теплоизоляция и т. п.

Решения возможны: например, дополнительное внешнее утепление дома с помощью навесного фасада будет гораздо эффективнее, чем затыкание дыр изнутри. Но, понятное дело, тут опять-таки идет речь о капремонте.

3) Жильцы увлеклись незаконными перепланировками.

Казалось бы, такое «невинное» улучшение, как объединение жилой комнаты с лоджией — с выносом туда радиаторов отопления — может оказаться той самой причиной, по которой во всем доме стало холоднее. Система теплоснабжения многоэтажки рассчитана на определенные параметры, если ее контур меняется — правильно работать она уже не может. Те, кто жалуется на таких соседей в жилинспекцию, в общем правы — а чего весь дом должен страдать?

Продуваются внешние стены в новостройке.

Здравствуйте! Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Квартира в новостройке, дом каркасный, стены газобетон с облицовкой декоративным кирпичом, состояние квартиры-после строителей. Когда дует ветер, стены сильно продуваются в швах между газоблоками. Что это, критическая ошибка строителей или нормальная ситуация и после штукатурки проблема уйдёт? Если оштукатуривание стен проблемы не решит, то что делать?

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

Владимир, автор вопроса говорит не о стыке газобетона с мнолитом, а вообще о швах между газобетонными блоками. Да проблема это совсем не монолитного строительства, а конкретно качества кладки конкретного каменщика. Мне встречались, в большинстве случаев, заляпанные изнутри швы, которые, конечно же, продуваются, но в редких случаях, и нормальная кладка с полным заполнением швов кладочным раствором. Так что тут два способа — полностью демонтаж с новой кладкой, или штукатурка не менее 10 мм.

Ещё одна особенность газобетона, это открытая ячеистая структура. Это означает, что оштукатуренная поверхность фонить не будет, но если просверлить отверстие, то из этого отверстия будет фонить. Поэтому лучше всего или не сверлить, или в просверленные отверстия (в том числе и для плинтуса) перед дюбелем и шурупом вдавить герметик, или все элементы лицевой отделки приклеивать.

до штукатурки утеплить, есть специальные утеплители: минеральная вата, пенополистирол или пенополиуретан

Продувание — это следствие некачественного выполнения кладки пеноблоков и облицовочного кирпича. Обычно штукатурка внутренней поверхности стены проблему продувания устраняет.

С теплоизоляцией дело обстоит сложнее. Если стена по проекту двухслойная (пенобетон плюс облицовочный кирпич), но строители создали между этими слоями не предусмотренный проектом зазор, и в этом зазоре гуляет ветер, то могут быть проблемы. Например, от стены будет постоянно отдавать холодом. Ставить вплотную к такой стене крупногабаритную мебель будет чревато тем, что температура поверхности этой стены может опускаться ниже температуры точки росы, что вызовет выпадение конденсата и может привести к образованию плесени. Спать или сидеть за компьютером возле такой стены будет некомфортно.

Утепление такой стены изнутри может ситуацию только усугубить.

это особенность монолитного домостроения. Лечится в общем-то легко. Все швы примыкания газобетона к монолиту расшиваются перфоратором на 5-15 см ( по ситуации и возможности) и запениваются. Потом стандартная отделка. Не надо никаких утеплителей — это дурость и потеря драгоценных сантиметров.

Однако расшивка и герметизация швов между монолитом и газобетоном лишь часть проблемы. Вторая проблемная зона — окно. Над окном обычно идут две или три бетонные балки, между которыми щель по идее должна быть загерметизирована. Иногда ее строители пенят, иногда затыкают специальным уплотнителем, но чаще всего там просто дыра замазанная раствором. Так вот над окном все так же надо раздолбать, все что от строителей расковырять и выкинуть, и заново по-нормальному запенить. Затем сделать откосы. Хуже тем у кого чистовая отделка от застройщика, понятное дело что там во всех щелях гуляй-поле, но переделка этих зон уже несет более серьезные финансовые издержки.

И последнее. В 90-99% случаях ремонтов, которые производятся малоквалифицированными братьями по разуму из солнечных регионов, этим никто не занимается, а потом у собственников танцы с бубном в холодной и покрытой грибами квартире и бодания с управляющей компанией.

Владимир, автор вопроса говорит не о стыке газобетона с мнолитом, а вообще о швах между газобетонными блоками. Да проблема это совсем не монолитного строительства, а конкретно качества кладки конкретного каменщика. Мне встречались, в большинстве случаев, заляпанные изнутри швы, которые, конечно же, продуваются, но в редких случаях, и нормальная кладка с полным заполнением швов кладочным раствором. Так что тут два способа — полностью демонтаж с новой кладкой, или штукатурка не менее 10 мм.

Ещё одна особенность газобетона, это открытая ячеистая структура. Это означает, что оштукатуренная поверхность фонить не будет, но если просверлить отверстие, то из этого отверстия будет фонить. Поэтому лучше всего или не сверлить, или в просверленные отверстия (в том числе и для плинтуса) перед дюбелем и шурупом вдавить герметик, или все элементы лицевой отделки приклеивать.

Монолитно кирпичный дом: основные плюсы и минусы

Если для возведения выбран монолитно-кирпичный дом, плюсы и минусы такой постройки обязательно следует учитывать. Он является зданием, для строительства которого используют кирпичи, арматурную конструкцию и бетонную массу. Как правило, в таких постройках бетон используется для создания каркасной части всего сооружения, а вот из кирпича создают стены и внешнюю отделку.

Особенности домов монолитно-кирпичного типа

Что такое монолитно-кирпичный дом, знает практически каждый человек. Принцип его строительства заключается в следующем: если дом будет иметь несколько этажей, то на плите либо фундаменте делают железобетонный каркас. При этом используется опалубка съемного типа, которая будет транспортироваться с одного этажа на другой. Кроме того, для строительства могут применять опалубку несъемного типа. Плиты перекрытий и колонны, которые тоже являются опорами, заливают.

Кирпич является самым старым материалом, который используется в строительстве. Такие постройки возводили еще во времена Древнего Рима. А вот монолитные постройки — это более новый вариант. Его придумали в начале ХХ века в Германии, причем такой вид строительства практически сразу же стал одним из самых популярных. В начале 90-х годов на территории России все чаще начали появляться монолитно-кирпичные дома.

Читать еще:  Утепление стен кирпичного дома изнутри и снаружи

Для такой постройки обычно используют кирпичи пустотелого типа. Полуторные и двойные кирпичи полнотелого типа применяют для того, чтобы уменьшить затраты материала на кубический метр. К тому же подобное строительство здания осуществляется намного быстрее. Для каркаса используют арматуру, которая имеет сечение по 1-1,2 см. Опалубку можно делать, используя любой материал.

Кирпично-монолитные дома обладают такими особенностями:

  1. В таких домах нет установленной планировки, так что владельцы квартиры смогут самостоятельно выбрать, сколько им нужно комнат и как они будут располагаться.
  2. Строительство таких сооружение характерно для центральных и южных регионов страны. Это объясняется тем, что здесь благоприятный климат для такого строительства. А вот в северных регионах погодные условия затрудняют такой процесс.
  3. Большинство домов такого типа имеет автономные отопительные системы, которые запланированы еще в проекте всего здания. Такой обогрев обходится владельцам в 3 раза дешевле, чем централизованный. А вот в домах, в которых сразу запланировано централизованное отопление, довольно сложно перейти на автономную систему.

Так как кирпичные стены, как правило, делают из нескольких слоев (то есть должна быть внутренняя прослойка, утепление и облицовка), то для того, чтобы сохранить надежность и жесткость конструкции, все элементы соединяют арматурой и кладочной сеткой. Если каменщики не обладают достаточным опытом, то они не понимают всю важность того, что кладка должна быть усилена. Как правило, строители считают это дело излишеством, думая, что перекрытия способны удержаться на кирпичных стенах. Стена будет распертой, если кладку выложить на монолитную плиту без опоры, а потом зафиксировать все цементом. Стены начнут постепенно изгибаться после усадки конструкций опорного типа. В итоге появятся трещины и прочие дефекты.

Это в дальнейшем может привести к тому, что через трещины в стены будет попадать влага, особенно при дождях с косыми струями. Потом кирпич выпирает, вымывается цементный раствор. Эти дефекты способны вызвать большие проблемы, так что необходимо предпринять комплекс мер, чтобы предотвратить разрушение здания. Даже если соблюдать всю технологию, то вероятность появления трещин в первые годы использования здания все-таки остается, даже если усадка будет минимальной и равномерной.

Для профилактики появления трещин необходимо предпринять следующее:

  1. Применять пескобетон высокого качества для стяжки. Чтобы сделать материал пластичным, полагается добавлять в смесь пластификатор. Кроме того, важно еще и армирование, использование швов компенсационного типа.
  2. Даже если используется плитка бесшовного типа, то наклеивать ее полагается, оставляя небольшие отступы. Использовать крестики.
  3. Рекомендуется воспользоваться стеклохолстом при возведении потолка и стен. Благодаря ему уменьшается до минимума вероятность появления трещин на отделочном слое.
  4. Доску паркетного типа можно укладывать не на стяжку, а на фанеру. Такой вариант позволяет сделать конструкцию плавающей.

Кроме того, есть и другие нюансы, которые обязательно нужно учитывать.

Преимущества и недостатки монолитно-кирпичного дома

Кирпично-монолитный дом имеет такие преимущества:

  1. Каркас, который выполнен из железобетона монолитного типа, отличается способностью выдерживать колебания сейсмического характера.
  2. Используемые материалы отличаются экологичностью.
  3. Экономия материалов.
  4. Можно построить монолитный дом, при этом опираясь только на индивидуальный проект, так что планировка будет на выбор жильцов.
  5. Здание может обладать любой конфигурацией.
  6. Дом простоит примерно до 200 лет.
  7. Нет швов.
  8. Для возведения стен снаружи можно использовать кирпич с разным оттенком и фактурой. Благодаря этому можно получить красивые кирпичные дома.
  9. Показатель просадки дома является минимальным, так что трещины появляются крайне редко.
  10. Нагрузка на фундамент значительно меньше, чем у построек другого типа.
  11. Строительство не займет много времени за счет своей легкости.
  12. Обычно высота потолка в таких квартирах составляет от 3 м.
  13. Благодаря современным технологиям можно надежно защитить здание и сохранить в нем тепло. К примеру, кирпичные фасады дополнительно утепляют минеральной ватой. Еще можно облицевать эти стены, чтобы защитить их от воздействия ветра и осадков.
  14. Дом, который выполнен из кирпича и железобетона, является очень прочным.
  15. Можно построить высокое здание.
  16. Строительство можно осуществлять весь год без перерывов. Для этого дополнительно необходимо применять добавки для морозоустойчивости.

Кроме того, кирпично-монолитное строительство имеет и ряд недостатков, к которым относится следующее:

  1. Каркас монолитного типа хорошо передает звуки и вибрации.
  2. Показатель теплопроводности достаточно высокий.
  3. Если для возведения дома используется опалубка несъемного типа из пенопластовых блоков, то для такого здания опасны высокие показатели температуры (более 90°С). Тогда требуется проводить дополнительно штукатурные работы либо обшивать здание материалами негорючего типа. Причем такие работы следует осуществлять и внутри помещения, и на внешней стороне.
  4. Подобные здания можно строить даже в городских условиях, когда территория для строительства совсем небольшая.
  5. Требуется заземление для такого дома, так как каркас делают железобетонным.
  6. Чтобы построить такой дом, необходимо использовать специальную технику. К примеру, это краны, растворонасосы, бетономешалки и прочее.

Кроме того, существуют и другие особенности, которые всегда нужно учитывать.

Технология строительства частного и многоэтажного дома

Строительство монолитно-кирпичных домов является быстрым процессом. Если нужно построить частный дом, то инструкция будет следующей:

  1. Сначала подготовить участок для строительства. Осуществить разметку территории.
  2. Закладывать фундамент ленточного типа. Он должен быть монолитным.
  3. Установить каркас с арматурой.
  4. Установить опалубку несъемного типа. Толщину стен рекомендуется выполнить по 30-50 см.
  5. Дальше выполнить работы с бетоном. Для того чтобы возвести дом с 1 этажом, понадобится примерно пара недель.
  6. Чтобы сделать перегородки внутри дома, можно воспользоваться кирпичом.

Для отделки снаружи подойдет штукатурка, кирпич и прочие материалы.

Технология строительства многоэтажного дома будет такой:

  1. Составить проект со всей необходимой документацией. Обязательно произвести все расчеты и проверить их.
  2. Дальше осуществлять земляные работы, то есть вырыть яму.
  3. Обустроить фундамент балочного монолитного типа.
  4. Формирование каркаса с арматурой.
  5. Обустройство опалубки.
  6. Каркас, который располагается в опалубке залить бетонной массой.

Когда бетон полностью высохнет, нужно убрать опалубку и переставить ее на следующий этаж. Теперь можно приступать к возведению следующего этажа. А вот каркас нужно обустроить сразу для всего здания. Когда сделано уже несколько этажей, то можно начинать строить перегородки и стены наружного типа. Для этого рекомендуется воспользоваться кирпичом силикатного либо керамического вида. Одновременно с тем, чтобы строить новые уровни здания, полагается подключать электричество и заниматься другими инженерными сетями.

Опалубка и перепланировка

Благодаря тому, что стены в монолитно-кирпичном доме имеют колонны в виде опор, квартиры в таких зданиях можно подвергать перепланировке. Причем можно выбирать любой вариант, который по душе, делать арки, проемы в стенах и прочее. Но необходимо помнить о некоторых правилах, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы планировка в дальнейшем была полностью законной. Они заключаются в следующем:

  1. Запрещено осуществлять демонтаж стен, балок, несущих опор, вентиляции. Нельзя замуровывать в стены разводку и газовые трубы, стояки от системы отопления централизованного типа.
  2. Если необходимо сменить газификационную систему либо водоснабжение, то требуется обратиться в специальные службы. Запрещается выполнять такие работы самостоятельно.
  3. Запрещается ставить санузел над жилым помещением и кухней у соседей.
  4. Нельзя убирать устройства противопожарного назначения.
  5. Если нужно перепланировать кухню, санузел либо ванную комнату, то предварительно все следует согласовать с соседями.
  6. Площадь жилых комнат должна быть не менее 9 кв. м, причем ширина помещения должна быть как минимум 2 м и 25 см. Обязательно должны присутствовать батареи системы отопления и окна.
  7. У подсобного помещения запрещается увеличивать территорию за счет жилых комнат, однако можно сделать больше коридор.

Для строительства монолитно-кирпичного дома используют 2 варианта опалубки. Во-первых, это съемная. Ее можно использовать много раз. Во-вторых, это несъемная. Она является только одноразовой. Что касается последней, то такая отлично подойдет для возведения одноэтажных зданий. Для домов с несколькими этажами такой вариант разрешается, но используются строительные леса. Для создания такой опалубки делают стенки из пустотельных плит. Для этого задействуют древесно-цементный состав либо пенополистирол. Плиты либо состав прикрепляют с помощью металлических стяжек. В пространство между плитами остается только вылить бетонный раствор и подождать, пока он застынет. В итоге стена будет включать 3 прослойки. Благодаря этому она обладает отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, фасады можно утеплять дополнительно минеральной ватой либо пенополистиролом. Рекомендуется использовать стяжки, которые обладают покрытием с антикоррозийными свойствами.

Заключение

Если дом монолитный, кирпич при этом тоже применяется, то такая постройка является очень удобной. Ее создают из бетона, арматуры и кирпича. Как и все остальные виды конструкций, она обладает своими преимуществами и недостатками.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector