Установка межкомнатной двери к перпендикулярной стене

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как правильно установить двери в стены в квартире

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Устанавливаем межкомнатные двери сами

Профессиональный плотник может навесить дверь очень быстро. Расскажем о том, как правильно установить дверную коробку, избежав распространённых ошибок.

ПРОВЕРКА ДВЕРНОГО ПРОЁМА

В идеальном случае проем в стене должен быть прямоугольным, вертикальным и точно соответствовать заданным размерам. На деле же эти три условия редко выполняются одновременно, поэтому размеры и форму дверного проёма приходится доводить.
Дверной проём должен быть шире и выше двери на толщину обвязок дверной коробки. Припуск учитывает кроме толщины обвязок дверной коробки еще и компенсацию отклонений торцов стены в проёме (или стоек каркаса) от вертикали.

Перед установкой дверной коробки проверяют, достаточны ли габариты имеющегося проёма. Затем с помощью длинного уровня контролируют вертикальность торцов стены. Иногда от вертикали отклоняется и сама стена, в то время как торцы стены в проёме вертикальны. В этом случае вертикальные обвязки дверной коробки будут чуть выдаваться за поверхность стены в разные стороны сверху и снизу.
Другой распространённый дефект проема — его неправильная (в виде параллелограмма) форма.

Стена может быть вертикальной, но торцы стены в перпендикулярной плоскости отклонены от вертикали.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Дверная коробка обычно на 15-20 мм уже проема. Соответственно, если отклонение стойки от вертикали не превышает этой величины, устанавливать дверь можно. В ином случае приходится подправлять торцы стены в проёме.

Здесь даны общие рекомендации о том же как сделать дверной проем своими руками прочитать можете здесь

Положение торцов типа «ножницы», когда они отклонены от вертикали в противоположных направлениях, требует более сложного подхода. Например, один торец отклонён от вертикали на 13 мм в одну сторону, а второй на столько же — в другую. Таким образом «ножницы» составляют 26 мм. Для компенсации подгоняют к торцам стены в проём вертикальные обвязки коробки.
Еще одна проблема — перекос торца стены в проёме.

Если его не устранить, перекошены будут и обвязки коробки, а между полотном двери и коробкой появится щель. Перекос исправляют при расклинивании обвязок коробки.

УСТАНОВКА КЛИНЬЕВ ПОД ПЕТЛЯМИ

Работу начинают с измерения высоты расположения верхней и нижней петель от нижнего края обвязки коробки. Середину петель можно легко отметить с помощью длинного уровня.

В этих местах и крепят клинья к коробке перед навешиванием двери.
Сначала крепят клинья у нижней петли, компенсировав возможный перекос стойки. Затем крепят верхние клинья. Клинья с предварительно вбитыми гвоздями облегчают навешивание двери и обеспечивают её вертикальность в плоскости, перпендикулярной стене.
Теперь можно ставить в проём дверную коробку вместе с дверью.

Удалив с коробки все временные крепления, ставят обвязку с петлями на толстый конец клина, положенного в проёме на пол у стены. Как только обвязка окажется в проёме, открывают дверь и при необходимости фиксируют её в этом положении клиньями.

Если проём вертикален, совмещают край обвязки с поверхностью (или кромкой обшивки) стены и прибивают её сквозь клинья к стойке проёма (или крепят другим способом к торцу стены).
При наклонном положении стены компенсируют отклонение, сдвинув обвязку наружу — внизу и в противоположном направлении — вверху на одно и то же расстояние.

Величину сдвига отмечают на клиньях карандашом.
Установленную в правильное положение относительно стены обвязку коробки прибивают парой гвоздей (или крепят шурупами) сквозь верхний и нижний клинья. Затем, пока дверь ещё открыта, забивают пару гвоздей сквозь обвязку непосредственно рядом с петлями. Обвязка и дверь должны быть расположены вертикально.

При наличии средней петли устанавливают клин и под неё, стараясь не сместить обвязку.
Для крепления пустотелой двери четырёх гвоздей не обвязку достаточно, но крепление массивной двери следует усилить, ввернув сквозь обвязку в торец стены шуруп рядом с каждой петлёй.

КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ КОРОБКИ И ЗАМОЧНОЙ ОБВЯЗКИ

Теперь дверь можно закрыть. Затем, поднимая или опуская замочную обвязку, ставят горизонтальную перемычку коробки параллельно верхнему краю двери. Один гвоздь, вбитый в замочную обвязку и стойку каркаса дверного проёма или в торец стены в проёме, поможет удержать всю конструкцию на месте на время подбора нужной комбинации клиньев.

Установив горизонтальную обвязку параллельно двери, проверяют зазор между дверью и замочной обвязкой. Вставив между последней и торцем стены в проёме в 15 см от горизонтальной обвязки пару клиньев, регулируют положение клиньев, пока зазор не станет равным зазору в верхнем углу. Затем фиксируют клиньями нижнюю часть обвязки в 15 см от пола, а также её середину напротив запорной планки замка. Чтобы укрепить обвязку вблизи замка, снимают ограничитель хода двери и вворачивают под ним в стену шуруп.

УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА ДВЕРИ

Закрыв дверь вровень с горизонтальной обвязкой, с помощью монетки выставляют положение горизонтального упора. Этот зазор 1,5 мм не даёт двери биться об ограничитель хода и одновременно будет припуском под лакокрасочное покрытие. Таким же образом ставят остальные ограничители, после чего прибивают их с интервалом 40 см гвоздями.

УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ ДВЕРИ

Сначала, отступив 5 мм от края горизонтальной обвязки, крепят верхние наличники. Предварительно их обрезают «на ус». Короткая сторона наличников должна быть на 10 мм длиннее горизонтальной обвязки. Если соединение «на ус» получилось с зазором,
скосы наличников можно довести на шлифовальной машинке.

Чтобы смежные наличники лежали в одной плоскости, под них подклады-вают тонкий клин. Боковые наличники крепят парами гвоздей — один вбивают в обвязку, а второй — в стену в нескольких сантиметрах от первого. Наличники прибивают рядом с петлями и запорной планкой замка, так как эти места надёжно опираются на клинья.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей в несколько этапов

Проверка проёма. Перед установкой двери и коробки проверяют вертикальность обеих стоек каркаса (или торцов стены в проёме) длинным уровнем.
Если для обеспечения вертикальности двери обвязка коробки будет выдаваться за поверхность стены, направление сдвига отмечают на стойке (или торце стены). Во избежание ошибок на полу отмечают направление открывания двери.
Проверка перекоса стоек (торцов стены в проёме). Торец стены должен быть под прямым углом к перемычке. В противном случае дверная коробка тоже будет перекошена. Фактическое положение торцов стены
в проёме поверяют угольником.
Размечают положение петель и ставят клинья в этих местах. Для разметки используют длинный уровень в качестве шаблона. По нему отмечают центры верхней и нижней петель.
Крепят клинья. Клинья под верхней и нижней петлями служат опорой для обвязки. Одиночный клин вверху компенсирует перекос.
Устанавливая дверь на место, обвязку со стороны петель опирают на толстый конец клина, уложенного на пол.
Размечают на клиньях величину смещения обвязок коробки. Если для выставки вертикальности двери края обвязок коробки должны выдаваться за плоскость стены, размечают правильное положение края обвязки на верхнем и нижнем клиньях.
Гвоздями прибивают обвязки к стойкам (торцам стены), вбивая их рядом с петлями. Гвозди обязательно должны пройти сквозь клинья.
Снимают ограничители хода двери и вворачивают под ними шурупы, крепящие обвязку к стойке (к торцу стены).
Крепят обвязки. Выравнивают зазор у замочной обвязки. С помощью клиньев, установленных в зоне замка, регулируют положение замочной обвязки до получения равномерного зазора сверху донизу.
Ставят запорную планку. Сняв ограничитель хода, вворачивают в замочную обвязку рядом с замком шуруп.
Вновь ставят на место ограничители хода. Вставив между закрытой дверью и ограничителем монетку, создают равномерный зазор между ними.
Ставят наличники. Первым крепят верхний наличник. Его прибивают двумя парами гвоздей с интервалом 40 см. Один гвоздь каждой пары забивают в обвязку, другой — в перемычку проёма стены.
Когда кромка обвязки и стена не совпадают, наличники не ложатся плашмя и появляется расходящийся зазор по стыку.
Подрезка бокового наличника. Наличник расположен лицевой стороной вверх и чуть наклонен. Запил «на ус доводят на шлифовальном круге.
Подшлифовывая наличник, добиваются приемлемого соединения «на ус». Щель заделывают шпатлевкой.
Если наличники не лежат в одной плоскости, их выравнивают клином, а затем ножом обрезают клин заподлицо с наличниками.
Обрезав клин, прибивают углы наличников гвоздями к горизонтальной и вертикальной обвязкам коробки и к стене. Все зазоры между стеной и наличниками шпатлюют.

Читать еще: Тенелюбивые растения для сада фото и названия

Дверь в углу. Как красиво установить наличники?

Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах.

Конечно , ничего особенного, не я изобрела «велосипед», но, может, кому-то из форумчан удастся избежать коварной ошибки!

Интересные предложения

Феншуй — это, конечно, хорошо.Но зачем делать двери как-бы внутри коридора? Если бы только нужен был для чего-то аппендикс дверного проема в пространстве кухни . Только он не нужен. Так как дверь стоит сейчас, на мой взгляд, совершенно правильно.

Насчет размера: Полотно двери и есть 700 мм.А проем для такой двери 800 мм+ по 10-15 мм тех зазор с обеих сторон.

Вы правильно заметили, что петля на одном винте… Почему-то производитель в комплекте кладет к петлям по одному винту, видимо для того чтобы покупатель тоже поучаствовал в процессе установки и сбегал в магазинчик за недостающими метизами.Но это дело поправимое!

можно и деревянный профиль по размеру подходящий найти, не обязательно прямо вот только- пенополиуретановый молдинг, и всё. 🙂

попробуйте поискать деревянные в отелах для бань, дач или что-то еще с необработанным деревом в строймаркетах

мы 33 косяка исправили благодаря магазину с разными заготовками для бань, дач и деревянных лестниц. Вместо наличника в таком случае еще хорошо идет «плинтус потолочный» или «угол внутренний», а иногда даже и F-угол внешний.

жаль, мы о примыкании к наличнику под запил в 45 градусов поздно узнали(((

кстаати, нам мастер слегка подпиливал и подтачивал искомые деревяшки «под кривизну стен», на глазок ровно выглядит теперь

Боюсь что с кривыми стенами уже никакой плинтус не спасет.Нужно выравнивать стены.Ну а если это уже невозможно, то я бы, наверно, так сделала:

Сначала установить плинтус, зашпаклевать щель между стеной и плинтусом, а потом поклеить обои с нахлестом на торец плинтуса. Но обои выбирать однотонные или с вертикальным рисунком, чтобы не видно было, что линия стыковки с плинтусом неровная.

Мягкий плинтус тут тоже не спасет, его изгибы будут только подчеркивать неровность стены.

Может профессионалы отделочники еще что-то посоветуют… АУ! Присоединяйтесь к обсуждению!

Со стороны прихожей не очень симпатичный стык молдинга и плинтуса получился.

Выше заданный вопрос про плинтус и для меня актуален — у меня тоже не очень ровные стены (

Я покупаю их уже не на первый проект, когда идет экономия бюджета… Выглядят они довольно прилично. Летом, когда отключено отопление могут слегка разбухнуть, но это относится к любым дверям.Обвязка — сосна, наполнение-сотовый картон, и поверхность -МДФ. Единственное НО ( и оно на самом деле существенное) в двери уже врезан механизм и на этот механизм подходят только замки и ручки для финнских дверей. Те, которые продают вместе с дверями — 3-х видов (хром, золото и белые). Очень простые.На фото как раз такая ручка. Выбор небольшой. Подходят ABLOY(хорошее качество и цена тоже соответствует качеству). Из других производителей нашла что подходят ручки российско-испанского производителя НОРА-М.И даже поставила один раз такую ручку. Оказалось что пружинка встроенного механизма замка не справляется с тяжелым весом этих ручек и приходится после нажатия на ручку возвращать ее в горизонтальное положение самим.

Итальянскую красивую ручку Вы в такую дверь не вставите. Внутри пустота и удалив встроенный механизм вы просто раскурочите дверь… Поэтому имейте это в виду, когда будете покупать дверь.

Мне не понятна Ваша мысль… насчет того, что «плинтуса состыковывались бы ровно» Пришлите чертеж, если я чего-то не понимаю… Если дверь заглубить внутрь стены, то проблема просто станет зеркальной и неровная состыковка станет видна из кухни, потому что внутри проема, со стороны кухни, тогда придется клеить уголок, а не молдинг. Так станет гораздо хуже чем сейчас. А так в темном коридорчике мало что разглядишь под ногами… Открывать дверь внутрь кухни… я тоже не согласна. Открывание двери на кухню внутрь помещения нормируется только для кухонь оборудованных газовыми плитами. В обсуждаемом случае кухня с электорплитой. Помещение всего 10 кв.м., небольшое, так мы его еще и «украсим » постоянно открытой дверью, загораживающей пол-стены?( Обычно ведь дверь на кухню закрывают только если идет интенсивная жарка-парка, а так она практически всегда открыта).

Сделав открывание двери внутрь коридора, я решила две задачи: Красивая композиция интерьера кухни ( на той стене аккуратно по центру расположился TV) и коридорчик тоже поработал, понес дополнительную функцию: хранит в своих недрах редко использумую дверь. Пилить наличник повдоль. Мне кажется, будет проблематично. Во- первых, он все-равно будет достаточно широким. Во-вторых, это нужно делать очень аккуратно, чтобы не дай бог не скосить. И в — третьих, край спила придется обработать… Слишком долго и проблематично все это делать.

Подготовка дверных проемов перед установкой дверей Porta Prima

Установка двери – мероприятие, требующее основательной подготовки. Для этого важно не только купить подходящее полотно, подготовить нужный инструмент, расходные материалы. Неотъемлемым этапом монтажа является подготовка дверного проема. Важность этой стадии велика. От корректной подготовки зависит качественные показатели двери, длительность её эксплуатации.

Существует ряд требований, которые предъявляют к дверным проемам. Они могут немного изменяться в зависимости от типа дверного полотна или механизма открывания межкомнатного изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

Требования к дверному проему для системы INVISIBLE

Двери типа INVISIBLE имеют отличительную черту – их отделка полностью повторяет декор стен. В закрытом виде дверь становится невидимой. Такие изделия могут быть глухими или остекленными.

Перед установкой дверей невидимого типа требуется подготовить проем следующим образом:

Если верхняя часть проема состоит из гипсокартона, в нем обязательно должен быть закладной брус, состоящий из сухого пиломатериала. Его габариты: Толщина×Ширина, мм – (не менее) 40×100. Брус также должен выходить за проем не менее чем на 100 мм в каждую сторону.

ламинат, паркет (без наличия фасок по периметру, размер – не менее 300×300 мм)
керамическая плитка (плиточные швы не более 2 мм по глубине и ширине).

ковролан;
линолиум;
плитка мозаичного типа или с рельефным рисунком;
виниловый ламинат.

высота: минимальная – 1940 мм, максимальная – 2240 мм;
ширина: минимальная – 1940 мм, максимальная – 900 мм.

Требования к дверному проему для системы TWICE

Межкомнатные двери системы TWICE включают одно или два полотен складного типа европейского стандарта, створки которого имеют одинаковый размер. Для оформления дверного проема с обратной стороны могут быть использованы доборные элементы и наличники, устанавливаемые стандартным способом.

Перед установкой дверей двустворчатого типа требуется подготовить проем следующим образом:

гипсокартон необходимо обрезать;
устранить торчащую арматуру, излишки строительных материалов (кирпича, пенобетона, пазогребневых плит);
проем необходимо оштукатурить или покрыть керамической плиткой.

Требования к дверному проему для полотен системы Невидимка

Особенность этой системы в наличии скрытого короба, изготовленного из алюминия. Монтаж полотен осуществляется на скрытые петли в проеме на одном уровне со стеной. При этом на лицевой части проема наличники не применяются. Внутренняя часть проема с обратной стороны может по необходимости быть декорирована доборными элементами и наличниками.

Читать еще: Как легко убрать старые обои

Существует два варианта установки двери Невидимка:

в проем на стадии строительства до чистовой отделки стен;
в подготовленный чистовой проем на финишное напольное покрытие.

Требования к проему будут напрямую зависеть от варианта установки двери:

Размер дверного проема напрямую зависит от размера полотна:

Требования к дверному проему для системы Пенал

Особенность дверей этого типа состоит в том, что полотно при перемещении отходит в специально оборудованную нишу в стене, называемую пеналом.

Перед установкой дверей системы Пенал требуется подготовить проем следующим образом:

Кассета пенала монтируется бригадой в проем, который клиент подготавливает своими силами. Проем для монтажа кассеты изготавливается из профиля шириной 75-100 мм. Кассетный каркас точно повторяет геометрию проема. Если он выполнен с отклонениями, то дверь установить будет невозможно, либо она быстро выйдет из строя. Кассеты пенала устанавливаются на чистовой пол либо производится насечка «маяков» по уровню будущего чистового пола.

Соотношение размеров проемов и кассет при высоте полотна 2000 мм (установка кассеты в подготовленный проем)

Дверной проем вплотную к стене

Всем привет.
Ну вот, двери пора ставить. Совет нужен.

Дверные проемы туалете и в одной комнате прорезаны в стене вплотную к одной из внутренних стен туалета/комнаты:

Соответственно, после установки коробки, около стены прикрыть ее «стандартными» наличниками не очень-то получается: примыкающая стена чуть завалена + наличники шире, чем нужно.
Вопрос: что и как делают в этом случае? Распускают наличник вдоль, подгоняя ширину «по месту»? Искусственно «перемещают» проем от примыкающей стены? Что-то еще?
.
Еще вопрос: установка двери в ванную комнату. На полу часто бывают лужицы. Т.е., дверная коробка снизу часто будет в водице.
Как грамотно обеспечить ее защиту от влаги? Соорудить дверном в проеме бетонный порожек, а на него уже ставить коробку? Или просто чем-либо защитить коробку, вроде качественной пропитки? .
.
Спасибо.

Если распускать наличник вдоль, получается довольно некрасиво. Я такое не раз видел во всяких школах и домах пионеров. Однако если нет другой возможности, то так сделать проще всего. Другой простой способ — сделать коробку несколько уже проёма. Впрочем никто не говорил, что оформлять дверь обязательно наличниками. Можно придумать и другой способ.

Лужи на полу ванной появляться не должны, по крайней мере такие, чтобы были опасения за дверную коробку.

Gnawer написал :
Впрочем никто не говорил, что оформлять дверь обязательно наличниками. Можно придумать и другой способ.

А чем, к примеру?

vlad-mal написал :
А чем, к примеру?

Найдите магазин с хорошим выбором деревянного погонажа — там поширине от пары мм до 10 см есть всё что угодно.

У меня самого в ряд стоят 4 двери, углов два.

Луж в ванне быть не должно.

К примеру у меня было так: на коробку со стороны ванной клеили широкий пластиковый уголок, который перекрывал её стык с пластиковыми панелями. Можно много чего придумать.

AndyMirror написал :
Луж в ванне быть не должно.

Я сам уже проникся, сегодня вечером проинструктирую всех домашних, проведу контрольный опрос и приму зачет. Проблема в неожиданных, не прошедших инструктаж гостях, если кто задумает поплескаться.

Gnawer написал :
Найдите магазин с хорошим выбором деревянного погонажа — там поширине от пары мм до 10 см есть всё что угодно.

Все равно по ширине подгонять придется: примыкающая стена завалена. Ну и вопросы совпадения цвета/тона с дверью/остальными наличниками.

Gnawer написал :
Можно много чего придумать.

Сомнений нет — что-то придумать можно. Но хочется конкретики.

Gnawer написал :
. на коробку со стороны ванной клеили широкий пластиковый уголок, который перекрывал её стык с пластиковыми панелями

. а в цвет уголок можно как со стенкой, так и с коробкой подбирать. Интересно, спасибо.

Ну или ещё вариант, можно после установки двери заштукатурить тонким слоем поверх пены и заклеить обоями вплотную к коробке, наличники не использовать.

ванну от сухих помещений должен отделять бетонный порожек, оклеенный той же половой плиткой..убережетесь от протечек возможных, убережете коробку, и нижняя перекладина коробки не зашаркается некрасиво через годик эксплуатации от наступаний непроинструктированными гостями и спешащей женой..

У меня в ходе ремонта была такая же ситуация. Благо стены были из гребенчатых гипсоблоков. Посему отпилил обыкновенной ножовкой от одной стены 3 см и прикрепил эти 3 сантиметра на клей плиточный с использованием длинных саморезов. Получилось все отлично — 7-ми сантиметровая обналичка ровно по стене пошла.

Bad написал :
ванну от сухих помещений должен отделять бетонный порожек, оклеенный той же половой плиткой

Пожалуй, так и сделаю.

Ой-ёй, все еще веселее.
Дверные проемы один возле другого, вот в такой веселой конфигурации:

Непонятно, как обыграть область, обведенную красным кружком. Ни добор(к двери «А»), ни наличник (по отношении к двери «Б»). что бы придумать?

vlad-mal написал :
Ой-ёй, все еще веселее.
Дверные проемы один возле другого, вот в такой веселой конфигурации:

Добор с функцией наличника?

vovan.mens написал :
Добор с функцией наличника?

Интересно, чем закончилась история? Аналогичная проблема, которая упущена на этапе черновых работ

tosick написал :
Интересно, чем закончилась история? Аналогичная проблема, которая упущена на этапе черновых работ

Выкладывать окончание историй было бы прекрасной традицией. Увы.
А требования к проёмам, их подготовка — совсем не пустяк.
Прошу не обходить вниманием тему » >

vlad-mal написал :
Ни добор(к двери «А»),

распущенный вдоль телескопический наличник

У нас в спальне так дверь стоит.
Наличников нет вообще.
Меня устраивает.

Сергей. , по части правого плинтуса, не очень. имхо.

Сергей. написал :
Наличников нет вообще.

а что делать, когда в коробке пазы?

semur написал :
Сергей. , по части правого плинтуса, не очень. имхо.

Не уверен, что было был лучше, если бы этот плинтус упирался в наличник.
По-хорошему тогда их нужно было бы как-то состыковывать без щелей.

Сергей. , а стык с обоями справа крупным планом можно фото?

Сергей. написал :
плинтус упирался в наличник.

Классика но главное, чтоб вам нравилось.
У меня тоже половина дверей без наличника, выглядят лучше, чем с ним.

BV написал :
Сергей. , а стык с обоями справа крупным планом можно фото?

Там обои просто завернуты под дверную коробку.
Ровная коробка стоит вплотную к ровной стене (гипсокартон).

про другой край. где плоскость. или верх

BV написал :
про другой край. где плоскость. или верх

Я про это и написал.
Сверху и справа — завернуты под коробку.
Слева просто по стене уходят под коробку (без заворота).

Вместо добора в «проблемном» месте установил наличник. Под углом, от двери А к двери Б.
С правой-нижней (по чертежу) стороны наличник подогнал с помощью ЛШМ. Приклеил монтажной пеной, зафиксировав струбцинами.
Седьмой год — полет нормальный.

vlad-mal написал :
Всем привет. Ну вот, двери пора ставить. Совет нужен. Дверные проемы туалете и в одной комнате прорезаны в стене вплотную к одной из внутренних стен туалета/комнаты: Соответственно, после установки коробки, около стены прикрыть ее «стандартными» наличниками не очень-то получается: примыкающая стена чуть завалена + наличники шире, чем нужно. Вопрос: что и как делают в этом случае? Распускают наличник вдоль, подгоняя ширину «по месту»? Искусственно «перемещают» проем от примыкающей стены? Что-то еще? . Еще вопрос: установка двери в ванную комнату. На полу часто бывают лужицы. Т.е., дверная коробка снизу часто будет в водице. Как грамотно обеспечить ее защиту от влаги? Соорудить дверном в проеме бетонный порожек, а на него уже ставить коробку? Или просто чем-либо защитить коробку, вроде качественной пропитки? . . Спасибо.

Читать еще: Проходит ли звук метронома сквозь стены

В подобной ситуации можно было бы еще установить двери на скрытой коробке, только пришлось бы затронуть структуру стены. Работа вышла б капитальная, но достаточно утонченная.

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками?

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

монтажная пена;
клей столярный;
герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш _{(проема)} = Ш _(двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

Монтаж стоек.
Монтаж петель.
Установка замков.
Монтаж д/коробки.
Установка наличников.

Монтаж стоек

Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

Установите полотно горизонтально;
На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

2 самореза располагают под петлями;
1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

После того, как петли будут надежно закреплены, проверьте, насколько легко оно открывается/закрывается. Зазоры регулируйте посредством натяжения и ослабления саморезов. Это – очень важный этап, поскольку именно сейчас пока есть шанс все откорректировать и исправить.

Закройте дверь;
Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

0 0 голоса

Рейтинг статьи