Деревья с компактной корневой системой
Как подобрать растения
При планировке сада своей мечты наиболее привлекательным и волнующим является процесс выбора растений. Посадки должны гармонировать со всеми элементами сада. Именно растительность запоминается в саду прежде всего. Нужно учитывать, что у каждого растения есть свои характеристики и склонность к определённому виду почвы. Когда все вопросы с подготовкой почвы проведены, переходим к подбору растений. Это производится с учётом их требований к освещённости, влаге, питательности почвы и принадлежности к климатической зоне. Можно, конечно создать коллекции и сады сложные в уходе, но для этого необходимо сознательное, ответственное решение. Только учитывая вышеперечисленные пункты, растения будут хорошо расти и радовать Вас пышностью зелени и буйством красок. Но, самоё главное правило – начинать работу с растениями с любовью. Было проведено много опытов, доказывающих, что растения реагируют на Ваше отношение к ним.
Наличие широкого ассортимента растений (если конечно Вы не собираете коллекцию) не означает, что сад прекрасен. Основное внимание уделяется внешнему виду, текстуре, форме листьев, цвету, габаритам, времени цветения растений. Не лишним будет ознакомление с видами корневой системы. Эти данные следует учитывать при подготовке посадочных ям и определении местоположения растений.
В садовых центрах растения сейчас продаются в контейнерах (закрытая корневая система). Из таких растений легче составить композицию и высаживать их можно почти круглый год, за исключением периода, когда земля замёрзла. Транспортировать контейнерные растения проще и приживаемость у них лучше. Проверить контейнерное растение или нет легко – достаточно достать растение из контейнера. Ком должен быть переплетён корнями и не разваливаться. Но, если корни вылезли из дренажных отверстий, значит, растение давно не пересаживали и оно будет в угнетённом состоянии (на такие вещи нужно обращать внимание). Крупные экземпляры часто продают в «балотах» — подготовленный корневой ком в мешковине, помещённый в металлическую сетку. Это тоже закрытая корневая система. Мешковина в земле перегнивает за сезон, а сетка разлагается за 3-4 года. Поэтому такие растения высаживаются в сетке, только срезается верхняя часть – это делается для возможности разрастания ствола. Весной и осенью пересаживают и делят растения с открытой корневой системой – такой посадочный материал обходится дешевле, но сокращаются сроки посадки.
Типичные корневые системы древесных растений:
1 – Стержневая неразветвлённая корневая система, основные корни при нормальном развитии очень глубокие (пихта, гинкго двулопастной, лиственница, псевдотсуга, клён красный, клён полевой, клён остролистный, граб, лещина древовидная (медвежий орех), липа мелколистная, вяз, каштан конский, ольха черная, берёза, бук, лиродендрон , тисс ягодный) рис. 1
2 – Стержневая корневая система неразветвлённая в молодости, с возрастом разветвлённая, на нормальных почвах глубокая (лиственница европейская) рис. 2
3 – Глубокая, разветвлённая корневая система. С возрастом стержневой корень разветвляется за счёт нарастания массы боковых корней (дуб черешчатый, рябина, псевдолиственница, боярышник, слива, груша, ясень обыкновенный) рис.3
4 – Стержневая корневая система неразветвлённая в молодости, с возрастом разветвлённая. На нормальных почвах глубокая, на тяжёлых почвах – плоская (сосна обыкновенная) рис. 4
5 – Поверхностная корневая система. В основном, корни очень поверхностные, часто расположенные радиально (берёза бородавчатая, сосна Гриффита, дуб красный, клён, робиния, ива, кипарисовик, туя, тсуга, ель, дёрен, магнолия, сумах) рис. 5
Следует знать, что не все растения переносят влияние корней и кроны других деревьев. Существует ряд растений, которые всё-таки довольно неприхотливы рядом с более могучими соседями. Это: самшит, дерен, лещина, бересклет, плющ, падуб, бирючина, жимолость, пираканта, смородина альпийская, бузина, снежноягодник, тисс, магония, волчеягодник, хеномелес, брусника, барвинок.
Территория наших участков, как правило, небольшая. Поэтому следует знать в лицо растения, которые неуместно использовать на маленьких площадях (если, конечно, не принято решение посадить одно – два крупномерных растений). Виды высоких растений высота который в зрелом возрасте от 4 до 20 метров: пихта одноцветная (15м), кипарисовик лавсона (5м), лиственница (18м), ель сербская (14м), ель колючая (15м), cосна австрийская черная (15м), клён полевой (15м, диаметр кроны 12м), клён обыкновенный (30м), клён серебристый (30м), каштан конский (25м), бук лесной или европейский (25м), ясень (до 35м), дуб черешчатый (40м), дуб красный (до 20м), робиния (12м), ива белая (диаметр кроны и высота 20м), липа европейская (до 40м), липа мелколистная (до 20м).
Но, в настоящее время, наш рынок очень богат карликовыми видами и сортами декоративных растений. С их помощью можно очень красиво оформить даже очень маленькие рокарии и миксбордеры, сделать красивый акцент на альпийской горке, пополнить коллекцию или осуществить одиночную посадку перед окном , или в газоне. При подборе растений очень удобно пользоваться польскими каталогами, продающимися в садовых центрах. Здесь не только помещены фотографии растений, но и указана их форма и размер относительно человеческой фигуры. Глаз могут порадовать карликовые пихты, ели, туи, можжевельники, берёзы, барбарисы, спиреи, колоновидные дубы и рябины, очень много штамбовых форм хвойных и лиственных растений.
Неплохо было бы знать, что существуют понятия морозостойкости и зимостойкости растений. Морозостойкость – это способность растений выдерживать низкие температуры, свойственные определённой климатической зоне. А зимостойкость – выносливость растений при частом изменении окружающей среды (то резкое похолодание с сильным ветром и морозом, то потепление, то снегопад и т.д.). У каждого вида растений есть ещё свои отличительные характеристики, например: Каштан конский не выходец из наших мест, морозоустойчив и может расти как в солнечном, так и в тенистом месте. Ольха чёрная требует увлажнённой почвы и не переносит известковых почв. Бук лесной и граб хорошо переносят обрезку и требуют свежих почв. Хорошо переносит обрезку и береза, но нужно знать, в какое время это делать, чтобы она не засохла от потери сока, а вообще, это растение неприхотливо. Липа мелколистная не переносит уплотнения почвы. А дуб черешчатый — теплолюбив и очень медленно растёт.
Существует классификация растений по отношению к освещению, кислотности почвы, отношению к влиянию окружающей среды и промышленным выбросам, уплотнению почвы у корней, ветроустойчивые и ветрозащитные растения. Необходимо выделить группы растений, которые переносят кратковременные затопления: клёны полевой, ясенелистный, псевдоплатановый, ольха, арония, берёза, граб, дёрен белый, падуб, магнолия, слива, рододендрон, бузина чёрная, снежноягодник, липа, вяз, рябина, калина, аристолохия, клематис, жимолость, лиственница, ель, сосна обыкновенная, веймутова, туя, кипарисовик. А вот растений, которые перенесут постоянно повышенный уровень вод очень мало: дёрен даст слабый прирост, а метосеквойя потребует длительное время на перестройку, да и не наше это растение.
Тяжёлые глинистые почвы для Белоруссии не редкость. Можно полностью заменить почву на участке, провести дренажные работы, сделать нужный уклон для отвода воды и подсыпать песчаную подушку, но в данном случае, мы говорим о слое почвы 60см. от поверхности в глубину. Для однолетних и травянистых многолетних растений это решение вопроса, а вот для деревьев и высоких кустарников, у которых корневая система идёт в глубину на несколько метров — это помощь, но до тех пор, пока растение молодое. Поэтому, лучше избавить себя от разочарования в будущем и изучить список растений, пригодных именно для Ваших условий. Причём перечень растений довольно большой: клён, ольха, граб, дёрен, лещина, кизильник, боярышник, бересклет, бук, форзиция, ясень, плющ, падуб, дуб, смородина альпийская, шиповник, ежевика, ива, клематис. Из хвойных: кипарисовик, лиственница, микробиота, ель, псевдотсуга. Следует помнить, что некоторые сорта из вышеперечисленных растений могут быть очень прихотливыми, но тут важен индивидуальный подход. А видовые растения спокойно переносят данные условия.
Очень важный показатель – кислотность почвы. В прошлом мы уже говорили о том, что в Белоруссии преобладают кислые почвы, но для хвойных, рододендронов, гортензий и некоторых других растений нужен специальный субстрат. Его необходимо добавлять в посадочную яму и перемешивать с существующим грунтом. Рассмотрим многими любимую гортензию — о физиологическом происхождении смены цветов у этих растений. Как же получить голубые гортензии? Очень важно правильно выбрать сорт. Чистая голубая окраска возможна только у розовоцветного сорта, чьи цветы содержат достаточное количество красящего вещества дельфинидина. У белых цветов этого красящего вещества нет, поэтому они голубыми никогда не станут. Такие тёмно-розовые сорта, как «Гамбург», содержат небольшое количество дельфинидина в своих цветочных клетках. У них доминирует красный цвет, они дадут фиолетовый, что тоже может быть интересно. Только при достаточном внесении в почву алюминия до начала цветения гарантирует получение чистого голубого цвета. Алюминий можно вносить для растений в почву с низким значением pH, т.к. он в достаточной мере разлагается только при значении меньше 5.0 и может быть поглащён растениями. Сульфат алюминия вносят от 1,5 до 5 на м.куб. Гортензия нежного сорта «Букет роз» легко меняет цвет даже при слабокислой почве. Но, следует заметить, что растения с синими цветами гораздо ниже, чем с голубыми и розовыми. Смешанного цвета экземпляры могут быть самыми крупными.
Растения для кислых почв: Хвойные – пихта, кипарисовик, гинкго, можжевельник, ель, микробиота, сосна низкая или кедровый стланик, сосна веймутова, обыкновенная, Гриффита, псевдотсуга, тисс, туя, тсуга. Лиственные – ракитник, дабеция, дейция, лох, эрика, дрок, гортензия, падуб, ива, магнолия, пахисандра верхушечная, виды лапчаток, дуб болотный, красный, некоторый сорта смородины, малины, ежевики, роз, бузина красная, голубика. Рябина, калина, спирея, сирень, дёрен – выдерживают кислые почвы.
Если с влагой и кислотностью нам более-менее понятно, то «включить» солнечный свет в тенистых уголках и с северной стороны строений не получится. Но природа позаботилась и об этом. Если существуют такие условия, значит и растения для них найдутся. Хорошо чувствуют себя без яркого солнца зелёные сорта барбарисов, выносят тень: самшит, граб, дёрен, лещина, кизильник, боярышник, бересклет, бук лесной, голтерия, гамамелис виргинский, плющ, гортензия, падуб, керрия, бирючина, жимолость (цветение будет не обильным), некоторые сорта магнолии, пахисандра, пузыреплодник, пиерис японский (в нашей зоне зимует под укрытием), черёмуха, рододендрон, некоторые сорта крыжовника, шиповник, бузина, рябина, сорта калины, липа крупнолистная, бересклет форчуна, клематис, аристолохия. Из хвойных растений: пихта, виды и сорта елей, кипарисовиков, тсуга, микробиота, туя западная, складчатая, туевик долотовидный.
Необходимо отметить ещё один очень важный момент, на который обычно не обращают внимания – в природе встречаются ядовитые растения, и они широко используются в озеленении. Если в доме есть маленькие дети, то их внимание часто привлекают ягодки на декоративных растениях, они часто обрывают кору с веток или берут в рот части растений. У волчника ядовиты все части растения, а 10-12 ягод – смертельная доза для детей. У бересклета – ядовиты все части, 36 ягод – смертельны для взрослого человека. У падуба – ядовиты плоды и листья, 30 ягод – смертельны для взрослого. У бобовника — все части растения очень опасны, 4 боба – смертельная доза для ребёнка. У сумаха — опасны кора и млечный сок. У можжевельника – ядовиты все части растения, 20грамм – смертельны, особенно опасны концы побегов. Дурман, ландыш, наперстянку тоже относят к ядовитым растениям, но они не так опасны, как вышеперечисленные.
Аллергия – коварное заболевание и необходимо знать аллергены природного происхождения. Самая многочисленная группа аллергенов, проникающих в организм в основном из воздуха и при непосредственном контакте с кожей: пыльца растений (большая часть пыльцы выбрасывается растениями в утренние часы), споры плесневого гриба, мучнистая роса, сок некоторых растений, который выделяется при их повреждении. Отмечается два периода, когда в воздухе постоянно находится пыльца – это весна, когда цветут листопадные деревья и лето, время цветения трав. На этот период можно уехать. Не хочется создавать образ растений-врагов, каждое из нижеперечисленных обладает неповторимыми по красоте свойствами. Лиственные деревья: ива козья, ольха чёрная и серая, тополь, осина, лещина, береза, ясень, жасмин. Газонные травы нельзя доводить до цветения и скашивать вовремя. Злаки и разнотравье: овёс, рожь, пшеница, рис, пырей, тимофеевка, ежа, амброзия, мятлик луговой, плевел, ромашка, овсяница, подорожник, райграс, лисохвост, декоративные злаки, тысячелистник, астры, хризантемы, гелениум. Многие травы цветут во время цветения тополей и именно травы вызывают аллергические реакции, а тополя лишь являются источником пуха. Растения, вызывающие фитодерматозы: крапива, волчье лыко, одуванчик, марь белая, лебеда, полынь горькая, паслен, листья плюща, растения-первоцветы.
Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы
Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия – фундаменты и коммуникации.
По форме корневая система – вовсе не обязательно зеркальное отражение очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с корневой системой та же картина. Это не совсем так.
Иногда корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Иногда ветви раскидистые, а корень стержневой, уходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а корневая система поверхностная (колонновидные формы и сорта ели обыкновенной).
Кроме того, корневая система некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте – схожую с поверхностной. Важны и почвенно-экологические условия: сосна обыкновенная на песках формирует глубокую стержневую систему, а на влажных тяжелых почвах – мочковатую.
Корневая система растений так же поддается формировке, как и их наземная часть. Именно это проделывают в питомниках – периодически (раз в 4–7 лет, в зависимости от вида) растения «переваливают» из одной школы в другую. То есть – выкапывают, формируют наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, получается компактная мочковатая система. Она очень удобна при транспортировке и посадке – ее можно как угодно размещать и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя – он не терпит сгибания и скручивания.
Стержневая корневая система свойственна растениям, живущим там, где грунтовые воды залегают глубоко (на песчаных почвах). Она обеспечивает растению высокую устойчивость против ветра – корни уходят вглубь, словно сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх стоят под ветрами как ни в чем не бывало. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и поверхностной корневой системой, сильный ветер валит сравнительно легко – таких поверженных великанов много в любом лесу.
Корни работают как водяные насосы. Но это совсем не означает, что они непременно заглублены до водоносных слоев. Если вода близко, то корневая система может быть мочковатой, а то и поверхностной – но свою задачу выполняет успешно. Например, взрослая береза повислая чаще всего имеет корневую систему среднего типа – между мочковатой и поверхностной, а ее корни за сутки «выкачивают» из грунта около 200 (!) литров воды. Именно поэтому березу повислую часто вносят в черный список «иссушителей земли» и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И зря – иногда после этого участок превращается в болото.
Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному «отношению» к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной и мочковатой корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой – нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов).
Другая проблема – как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая – на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать.
Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник – не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы.
Однако нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная корневая система, то его действительно не стоит сажать ближе 5 м от стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (например, форма фастигиата сосны обыкновенной), а садовый домик стоит на ленточном фундаменте, то соблюдать норму можно не так строго.
Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная. Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно – иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до –23 °С, а при –24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет.
Беда в том, что многие неопытные садовники полагают, будто промерзание земли на полтора метра вглубь – это ежегодная норма, привычное дело для растений. И начинают бездумно высаживать их в контейнеры, на подпорные стенки, в сады на крышах… Естественно, на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи, эти посадки гибнут от промерзания корней.
Фирмы, занимающиеся зимней посадкой крупномеров, иногда заранее выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на открытом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая сильных морозов – ком промерзает насквозь, корни гибнут. Зимой это увидеть нельзя. Только в начале лета заказчику станет ясно, что он заплатил деньги за посадку «свежемороженого» растения.
Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Размеры эти различны. Например, у двухметрового рододендрона корневая система поверхностная и неширокая. А у яблони она доходит почти до края проекции кроны, причем дальше других располагаются как раз те корешки, которые питают растение. Поэтому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, – дело бессмысленное. Ни полив, ни подкормка на таком расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему необходимо точно знать, как велико пространство, занятое корневой системой дерева.
Мини-деревья для палисадника
Они придают жилищу гостеприимный вид, дарят прохладную тень и со временем становятся верными хранителями дома. Знакомьтесь: мини-деревья, подходящие даже для маленького палисадника. Растущее в палисаднике красивое дерево подчас становится такой же важной частью малой родины, как знакомые с детства улица, двор, дом…
Наши предки были уверены, что посаженный у крыльца дуб или клен способны отвести от обитателей жилища беду, неспроста возникло и выражение «родовое древо». Сейчас присутствие зеленых насаждений в палисаднике объясняется скорее сугубо эстетическими предпочтениями хозяев. Как бы то ни было, очень важно правильно выбрать «парадно-входное» дерево, особенно когда земельный участок невелик. Мы подскажем, какие деревья с компактными кронами будут прекрасно смотреться даже на небольшой территории.
Первое, что нужно учесть при выборе места для посадки дерева, — это количество солнечного света. Большинство палисадников «смотрят» на север: такие условия идеально подходят теневыносливым падубу, лавровишне и лоху. В полутени будут чувствовать себя как король на именинах клен шаровидный и колонновидная рябина. А вот березе повислой и вишне мелкопильчатой, наоборот, необходимо яркое солнце.
Большое значение имеет и почва: например, ясень и дуб болотный с шаровидной кроной предпочитают влажную, в то время как шаровидная робиния и груша иволистная — сухую.
Быстрорастущие деревья нужно постоянно контролировать. Например, ветви платана испанского (Platanus х hispanica) подвязывают к горизонтально расположенным жердям и регулярно обрезают растущие вверх побеги — так даже спустя много лет он сохраняет компактную крону.
Фейерверк красок дарит осенью сакура (Prunus incisa) ‘Kojo-no-mai’. Ранней весной дерево усыпано нежно-розовыми цветками, а зимой выделяется благодаря зигзагообразным ветвям. Вырастает всего до 2 м в высоту и до 1,5 м в ширину.
Круглый год сохраняет декоративный вид лох Эббинга (Elaeagnus х ebbingei). В некоторых питомниках этот кустарник выращивают также в штамбовой форме с шарообразной кроной. В холодных регионах на зиму лох укрывают.
Посадите пестрый падуб остролистный (Ilex aquifolium) ‘Silver Queen’ в тени, в защищенном от ветра месте, и он отблагодарит вас пышной вечнозеленой кроной и декоративными красными плодами.
Посадки в приствольном кругу: за и против
В палисаднике деревья обычно окружают цветниками. Иногда это приводит к определенным проблемам: корневая систем некоторых деревьев и кустарников плохо уживается с травянистыми многолетниками и травами, высаженными в приствольном кругу дерева. Как правило, это не относится к деревьям со стержневой корневой системой, уходящей глубоко в землю: они достаточно «гостеприимны» — в отличие от деревьев с поверхностной корневой системой.
Например, у клена остролистного помимо основной корневой системы, уходящей в глубь земли, образуется много тонких корней в верхнем слое почвы. Это будет серьезной помехой для растений-соседей, поэтому лучше оставить его приствольный круг свободным. При хороших почвенных условиях растения-спутники можно посадить вокруг следующих деревьев: катальпа бигнониевидная, ликвидамбар, ясень, гинкго (все с шаровидными кронами) и яблоня.
Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides) «Nana» похожа на огромный зонт. Дерево вырастает до 4-6 м в высоту и на столько же в ширину, Обычно не цветет, зато у него светло-зеленые листья в форме сердечек.
Еще один существенный фактор — расстояние между домом и улицей или соседским участком. Проверьте: уместится ли тут крона диаметром 6 м? Или места хватит только для колонновидной формы не шире 2 м? Также помните, что листва не должна затенять окна, через которые в дом попадает свет. Вы не столкнетесь с этой проблемой, если посадите карликовые деревья, например иву цельнолистную.
Очень важно учесть и то, как ваши зеленые друзья будут выглядеть осенью, а не только в период красивого весеннего цветения. Хотите, чтобы в пору всеобщего «природы увяданья» деревья играли яркими красками и привлекали взгляды? Возьмите на заметку, что осенью в эффектный золотой наряд «одевается» ликвидамбар, а на декоративной яблоне, словно игрушки на новогодней елке, висят яблоки.
Ну и, наконец, обратите внимание на крону . Большинство деревьев, знакомых нам с детства, осенью сбрасывают листья, но это не значит, что так поступают все. Не хотите в осеннюю пору любоваться голыми ветвями — выберите для палисадника представителей флоры, которые сохраняют свой наряд круглый год (падуб, лавровишня на штамбе). Рано покрывается листвой сакура, долго не сбрасывает листьев гинкго. А вот у катальпы зеленая одежка появляется только поздней весной и исчезает уже ранней осенью.
10 советов по выращиванию деревьев в саду
Деревья и крупные кустарники придают саду объем и уют. Тем не менее, при выборе подходящих видов древесных растений следует обращать внимание на ряд нюансов, чтобы они действительно стали украшением сада, а не создавали дополнительные проблемы. Мы собрали для Вас 10 советов, как выбирать и выращивать деревья и кустарники в саду.
Совет 1. Оформление приствольных кругов
С помощью неприхотливых теневыносливых многолетников можно озеленить приствольные круги почти всех деревьев. Главное не забывать тот факт, что корни не всех деревьев уходят в землю строго вниз. Некоторые из них располагаются в верхних слоях почвы. Поэтому при выборе растений для оформления приствольного круга следует учитывать этот момент, чтобы корни соседствующих растений не навредили друг другу в борьбе за влагу и питательные вещества. Так, приствольные круги древесных растений с мощной поверхностной корневой системой, например, как у березы или клена, рекомендуется оформлять растениями с корневой системой, глубоко проникающей в почву (например, хосты, анемоны осенние). А вот деревья с глубокой стержневой корневой системой, например, ликвидамбар, с радостью пускают под свою крону многолетние растения с поверхностными корнями, как у змеевика большого (Bistorta officinalis).
Совет 2. Корни деревьев в канализационных трубах
Очень часто многие садоводы-любители избегают крупных древесных растений, боясь, что их корни, имеющие тенденцию расти вдоль проложенных в земле канализационных труб, проникнут в них через соединительные стыки и забьют просветы. Трубы уличной канализации, находящиеся вблизи деревьев, в Германии обычно защищены при помощи специальной пластмассовой футеровки с целью предотвращения проблем, которые могут возникнуть в том случае, если трубы имеют дефект или повреждения, так как просачивающаяся вода создает благоприятные условия для роста корней. Наиболее частыми последствиями воздействия корней деревьев на водопроводные линии и канализации являются повреждения мощеного покрытия: на дорожках и площадках образуются вздутия. Зачастую это происходит в том случае, если вблизи канализационных труб растут деревья с поверхностной корневой системой. Чтобы этого избежать, необходимо в критических местах закопать в землю вдоль бордюра приблизительно на глубину 60 см вертикальный корневой отсекатель из пластика.
Совет 3. Не забудьте установить опору
Длинный ствол дерева качается как рычаг, поэтому сильный ветер способен повалить на землю и вырвать с корнем молодые деревья, даже если они были посажены несколько лет назад. Одновременно с посадкой саженцев невысоких экземпляров закрепляют кол, который рекомендуется ставить с западной стороны – оттуда дует основной ветер. Вставьте в посадочную яму саженец молодого дерева вместе с колом, к которому впоследствии Вы его подвяжете. Сначала забейте в землю кол, а потом займитесь посадкой дерева. Вновь посаженное дерево необходимо подвязать к колу так, чтобы его верхушка находилась на 5-7 см ниже кроны. Так опора не повредит нижние ветки. Для более надежной фиксации расстояние между колом и стволом дерева должно составлять приблизительно10 – 15 см. В качестве подвязки лучше использовать эластичную кокосовую веревку или специальный связывающий материал из пластиковой сетки.
Для закрепления саженцев более крупных деревьев предназначены опоры в виде «треноги». Это конструкция из трех кольев, которые в своей верхней части соединены между собой поперечной балкой.
Совет 4. Соблюдение расстояния до границ соседнего участка
Чтобы не нарушать комфорт и покой соседей, в Германии разработаны правовые нормы посадки деревьев, кустарников и живой изгороди, основанные на правилах добрососедства (Nachbarschaftsrecht). Речь идет о расстояниях до границы между земельными участками, которые регулируются предписаниями отдельных федеральных земель по-разному. Поэтому немецкие владельцы садов прежде, чем посадить дерево или кустарник вблизи границы соседнего участка, узнают в местном муниципалитете о соответствующих расстояниях, установленных для конкретных растений. Если дерево растет уже больше пяти лет слишком близко к границе соседнего участка, то для такой претензии, как правило, применяется срок исковой давности: дерево устраняют лишь в том случае, если оно наносит существенный ущерб соседнему участку.
Совет 5. Принимайте во внимание объем кроны
Многие садоводы-любители при покупке саженца интересуются высотой будущего дерева и при этом не задумываются о ширине кроны. А она намного важнее, ведь разные деревья под своими кронами создают разные условия, которые дают ограниченные возможности использования данного пространства. Поэтому при возможности высаживайте в саду деревья, которые не вырастают за пределы предполагаемой области. В противном случае при помощи регулярной обрезки Вам придется удерживать крону дерева в размере, соответствующем схеме посадки и наиболее целесообразном с хозяйственной точки зрения. А это довольно трудоемкий и продолжительный процесс, который без влияния на естественный характер роста кроны возможен лишь у деревьев с шаровидной кроной, например, как у популярной катальпы бигнониевидной (Catalpa bignonioides).
Совет 6. Осторожно – тля!
Липа – не самый лучший выбор дерева для создания естественной тени в уютной зоне отдыха, так как почти все ее виды и сорта ранним летом поражаются тлей, которая с особым удовольствием питается клеточным соком молодой зелени и выделяет падь. Эти ее экскременты, которые содержат много сахара, с июня мелкими каплями падают на землю и покрывают тонкой липкой пленкой садовую мебель. К обильным выделениям «по ходу дела» примешиваются отмершие после линьки чешуйки тлей и микроскопические сажистые грибки. Меньше всего поражается тлей липа войлочная (Tilia tomentosa), относительной устойчивостью к тле характеризуются липы мелколистные (Tilia cordata) и липы крымские (Tilia x euchlora).
Совет 7. Требования к почве и местоположению
У деревьев, как и у любых других растений, тоже есть свои предпочтения относительно почвы и условий произрастания. Так, высаживать в глинистую почву древесные растения, которые любят рыхлые, богатые гумусом или песчаные почвы, — это не самая хорошая идея. Да и улучшение почвенных условий имеет свои границы, потому что как только корни вырастают за пределы улучшенной почвы, как правило, и начинаются проблемы. Хорошая новость заключается в том, что большинство видов древесных растений хорошо себя чувствуют, как в песчаной, так и в глинистой почве. Что же касается условий освещения, то с этим вопросом дела обстоят намного проще: почти все крупные древесные растения предпочитают солнечное местоположение.
Совет 8. Корням нужен воздух, чтобы дышать
Время от времени встречаются деревья, окруженные мощением, то есть, у которых поверхность в области расположения корней выложена брусчаткой. Корни деревьев страдают из-за сокращения обеспечения дождевой водой, а в уплотнённой брусчаткой почве сокращается количество макропор, которые обеспечивают вентилирование почвы. Такие условия произрастания у многих видов деревьев вызывают развитие патологического процесса, который принимает хроническую форму и впоследствии приводит к гибели. Если Вы желаете в тени красивого ветвистого дерева оборудовать зону отдыха, необходимо оставить открытым приствольный круг, диаметр которого должен быть равен не меньше половины диаметра кроны. Для мульчирования — покрытия приствольных кругов идеально подходит мелкий гравий, который выглядит очень эффектно, практически вечен, так как не гниет, а земля под слоем такой мульчи сохраняет рыхлость и воздухопроницаемость. Гравий, уложенный на спанбонд, не разлетается, задерживает влагу, препятствуют росту сорняков.
Совет 9. Крупный кустарник в роли семейного дерева
Если Вы ищете для своего сада большое древесное растение, кроме деревьев обратите внимание на крупные кустарники, которые в отличие от деревьев не имеют главного ствола, несколько веток от основания образуют пышную крону. Эти крупные садовые растения достигают до 5 – 10 м в высоту, а с возрастом за счет компактной формы создают объемный ландшафт в саду. Фаворитами среди крупных декоративных кустарников являются, например, клен рыжеватожилковый (Acer rufinerve), клен змеекорый (Acer capillipes), кизил обыкновенный (Córnus mas) и кизил японский (Cornus kousa).
Совет 10. Древесные растения, которые не теряют своей декоративности в течение всего сезона
Магнолия является типичным примером деревьев или кустарников, которые завораживающе декоративны только во время короткого периода цветения, а в остальное время года им нечем похвастаться. Если в Вашем саду не так уж и много места для крупных древесных растений, отдайте предпочтение дереву, которое будет сохранять свою декоративность в течение всего сезона, например, как декоративная яблоня, которая весной просто роскошна во время цветения, а осенью усыпана массой ярких плодов. Многие виды деревьев и кустарников выделяются окраской молодых весенних листьев, необычностью осенней листвы, своеобразной формой кроны, а также неповторимым рисунком или окраской коры.
Текст: Фолькерт Сименс (Folkert Siemens)
из журнала «Gartenspaß» за май 2015г.
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментарии:
Комментариев пока нет, Вы можете добавить свой комментарий.
Для этого вам необходимо зарегистрироваться либо авторизироваться.
Часто задаваемые вопросы
Определенное количество кустарников мы черенкуем и выращиваем с нуля. Другую часть кустарников и некоторые хвойные покупаем совсем молодыми и выращиваем до взрослого состояния. Деревья закупаем тоненькими, неразветвленными хлыстами и выращиваем минимум три года до момента продаж. Пока растения находятся в питомнике, с ними постоянно работают. Все деревья содержатся подвязанными к бамбуку, чтобы стволы формировались прямыми и ровными. У деревьев выводится проводник: по мере роста макушку неоднократно подвязывают к бамбуковому шесту, чтобы сформировать красивую правильную крону. Дважды в году крону обрезают, чтобы она равномерно обрастала новыми веточками. Поля в питомнике содержатся свободным от сорняков, которые препятствуют полноценному развитию растений. Постоянно ведется борьба с вредителями и болезнями. По мере роста растений, как деревья из полей, так и контейнерные растения регулярно пересаживаются для формирования компактной корневой системы. Вся эта работа требует огромного труда и знаний. И мы не любим называть ее несколько пренебрежительным словом «доращивание». В конце концов, крупнейшие немецкие питомники, производящие аллейные деревья, тоже не сеют и не прививают. Так же, как и мы, они покупают молодой посадочный материал и дальше работают с ним. Но невозможно представить, чтобы господа Логберг или Лаппен говорили: «Мы занимаемся доращиванием». Они с гордостью говорят: «Мы растим деревья».
Формирование компактной корневой системы — главная задача питомниководства. Зачем это надо? Чтобы при пересадке растение теряло минимум своих корней и безболезненно приживалось на новом месте. Растения, выращиваемые в контейнере, содержат всю необходимую для нормального роста корневую систему. Конечно, если размер контейнера соответствует размеру растения. «Питомник Савватеевых» руководствуется европейскими стандартами качества на посадочный материал, которые четко предписывают, растения какого размера в какие контейнеры сажать, как часто те или иные растения пересаживать из меньшего контейнера в больший. Например, для трехметрового дерева с обхватом ствола 10-12 см на высоте 1 метр достаточно контейнера объемом 40л
Во-первых, несанкционированная выкопка растений из леса запрещена законом (Статья 8.28). И делать этого не надо потому, что делать это нельзя. Во-вторых, делать этого не следует потому, что растение из леса теряет огромную массу своих корней при выкопке. Как правило, диаметр корневой системы свободно растущего в природе дерева превышает диаметр его кроны. Выкапывая столько, сколько можете унести, вы отрываете дерево от основной массы его корней. В результате дерево либо мучительно переносит пересадку, долго приживается, болеет и чахнет. Либо – погибает совсем.
Формирование красивой, хорошо разветвленной кроны требует обрезки, которая производится в конце зимы – начале весны и во второй половине лета. Всякий уважающий себя питомник обязательно проводит эти работы. Не бойтесь покупать сильно обрезанные деревья. Дерево, обрезанное весной, уже к осени обрастет большим количеством новых веточек. Его крона будет более правильной и густой, нежели у дерева, не подвергавшегося обрезке.
Растения, выкопанные из поля с комом земли или с голым корнем, пересаживать можно либо весной, до начала распускания листьев, либо осенью, после окончания вегетации. Растения, находящиеся в безлиственном состоянии, не требуют для своей жизнедеятельности такого обилия питательных веществ, как бурно вегетирующие экземпляры. А потому повреждения корневой системы, неизбежные при пересадке из грунта, они переносят безболезненно. Растения в контейнерах можно сажать на протяжении всего сезона: с весны до осени. В том числе и летом. При пересадке контейнерных растений корни практически не травмируются, а потому деревья и кустарники легко приживаются на новом месте даже летом. Надо только всегда помнить о том, что корневой ком контейнерного растения ни в коем случае нельзя пересушивать — ни до посадки, ни после нее (Правила пересадки смотрите здесь).
В отличие от растений с комом земли или с голым корнем, которые пересаживать можно только весной и осенью, контейнерные растения можно высаживать и в летние месяцы. Таким образом, посадочный сезон значительно удлиняется.
Выкопанное растение желательно как можно скорее посадить в землю, чтобы открытые корни не пересохли и не обветрились. Следует правильно выбирать место для посадки. Ширина посадочной ямы должна быть в среднем в два раза больше диаметра кома. Не забудьте о дренаже. Не опускайте растение на самое дно ямы, важно не заглублять корневую шейку растения, иначе оно будет плохо расти или может погибнуть. Пока растение не прижилось, оно требует особого ухода. Молодые саженцы в первый год нуждаются в обильном поливе. Не забывайте укрывать растения от палящих лучей солнца и обертывать перед зимними морозами (Подробнее смотрите здесь).
Не нужно. Сетки для упаковки комов делаются из быстроразлагающегося в земле металла. Качественные характеристики таких сеток регулируются европейскими стандартами на посадочный материал. Сетки, применяемые в питомниководстве, должны разлагаться не позднее, чем через полтора года после посадок. Единственное, что рекомендовали бы сделать – развязать или разрезать сетку и мешковину у основания штамба и слегка освободить от упаковки верхнюю часть кома – уже после того, как дерево будет установлено в посадочной яме. Делайте это очень аккуратно: чтобы не дать кому развалиться! Ваша главная задача при пересадке – сохранить целостность корневого кома. Конечно, если ваше дерево упаковано не в специальную мягкую сетку, а в сетку-рабицу, которую используют порой некоторые отечественные производители, такую сетку надо убрать.
Устойчивые к увлажнению: дерен, клен красный
Устойчивые к вредным выбросам: дуб красный, дуб черешчатый, ель колючая, клен гиннала, можжевельник виргинский, сосна горная, сосна черная, топольбелый, туя западная, ирга, пузыреплодник, лапчатка, яблоня.
Средне требовательны к плодородию почвы: ель, лиственница, осина.
Нетребовательны к плодородию почвы: ивы, можжевельник обыкновенный, сосна горная, сосна обыкновенная, береза, карагана, кизильник, пузыреплодник,лапчатка, спирея.
