6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой станок для заточки ножей лучше

Станки для заточки ножей

Рано или поздно любой нож начнет терять свою остроту. Если процесс не запускать, то восстановить заточку можно с помощью обычного точильного бруска.

Но если Ваш нож сильно затуплен, если он требует ремонта, если клинок изготовлен из твердой высокоуглеродистой стали или если нож приходится точить нежной женской руке – без станка для заточки ножей не обойтись.

Без точильного станка также не справиться, если нужно заточить нож с серрейторной заточкой или режущие инструменты.

  • Фильтр
  • По популярности

Точилка Touch Pro Steel (копия Apex Edge Pro) третье поколение Ruixin

Точилка Pro (копия Apex Edge Pro) второе поколение Ruixin

Станок точильный Touch Pro Steel (копия Apex) Ganzo

Точилка Жук-2018, Россия

Головка сменная с алмазными дисками (#600) Taidea

Приспособление для заточки стамесок 894900 Narex

Станок точильный электрический Knife & Tool Sharpener Ken Onion Edition

Станок точильный электрический Knife & Tool Sharpener Work Sharp

Насадка для эл.станка Knife & Tool Sharpener Ken Onion Edition Work Sharp

Точильная система WSGSS Work Sharp, США

Электрический точильный станок Combo Sharpener Work Sharp, США

Хорошим бруском можно заточить даже сильно затупленный или изготовленный из стали высокой твердости нож. Но при условии, что делать это придется очень-очень долго. Вы готовы потратить на это несколько часов вашей жизни? И второе условие: при работе необходимо поддерживать постоянный угол заточки плоскости клинка относительно плоскости бруска. Это важное условие правильной заточки ножа. А для этого требуется определенный навык. Если нож затачивать неправильно, можно даже добиться неплохого результата, Но, надо иметь в виду, что затупится такой нож намного быстрее. И выйдет из строя – тоже.

Чтобы этого не случилось, лучше купить станок для заточки ножей. Остается только выбрать, какой Вам больше подходит – ручное приспособление для заточки или электрический точильный станок.

Схематично устройство ручного заточного станка можно описать так.

На устойчивую станину при помощи зажима жестко крепится нож. Поперек плоскости клинка, вертикально, устанавливается стержень, который служит опорой для направляющей с бруском. В верхней части станины имеются несколько отверстий, с помощью которых устанавливаются нужные углы заточки. Точильный брусок, закрепленный на направляющей, свободно скользит вдоль лезвия. Весь процесс заточки протекает под полным контролем. Можно менять интенсивность перемещения, силу давления на металл. И, естественно, устанавливать нужный угол заточки.

По такому принципу работают ручные точилки Ruixin, Apex , отечественные станки для заточки Ермак.

Еще более просты для использования и эффективны электрические устройства для заточки ножей. Внутри закрытого корпуса расположены абразивные круги разной степени зернистости и с разным углом наклона рабочей поверхности, которые приводятся в движение с помощью электромотора. Нужно просто выбрать нужный угол заточки, в зависимости от типа ножа, и ширину клинка. Затем провести клинком сквозь паз. Всего несколько секунд – и нож готов к работе.

С помощью электрической точилки можно быстро добиться восстановления остроты лезвия не только у кухонных, но и у таких трудно поддающихся заточке ножей, как охотничьи. Ей легко восстановить остроту лезвия и для других режущих инструментов – стамески, сверла, топоры, ножницы, садовый инвентарь.

Среди электрических ножеточек есть небольшие, предназначенные для домашней кухни, такие, как Taidea, и профессиональные станки для заточки ножей, например, Chef’s Choice.

Конечно, кто-то предпочитает точить нож по старинке, с помощью бруска. Этот способ тоже имеет свои плюсы. Но если надо получить отличный результат, причем, быстро – лучше для этого взять хороший станок для заточки ножей.

Станок для заточки ножей: достоинства и недостатки

Нож хозяйственно-бытового назначения – это рабочий инструмент, функциональность которого зависит от остроты режущей кромки (РК). На усилие резания влияет совокупность факторов: геометрия спусков, толщина подвода, материал клинка, а также угол заточки и чистота обработки. Последние два параметра считаются пользовательскими. Заточить нож можно вручную при помощи оселка или мусата, но это трудоемко, долго и не всегда результативно. Проще добиться остроты режущей кромки при помощи специализированного станка.

Почему ножи тупятся

Ножи для домашней кухни отличаются от тех, которыми пользуются повара в ресторанах. Их делают преимущественно из хромсодержащих нержавеющих сталей мартенситного класса твердостью 52 – 57 HRC. Режущие кромки страдают при контакте с костями, продуктами из морозилки и стеклянными разделочными досками – заминаются или скалываются.

Ножи для профессиональной кухни делают из сталей твердостью до 62 HCR, в том числе высоколегированных порошковых с высоким содержанием углерода. Несмотря на повышенную устойчивость к износу, они тоже теряют первоначальную остроту из-за интенсивного использования. Неразличимые глазом микроскопические сколы усложняют приготовление рубленного фарша или снятие филе с рыбы.

Еще одна причина потери остроты – нецелевое использование ножа. Из какой бы стали он не был изготовлен, им нельзя рубить гвозди, для этого придумано зубило. Шкуросъемный нож с тонким как у бритвы подводом наверняка пострадает при попытке нарезать веток для костра или вскрыть консервную банку.

Станки для домашнего использования

Маломощные компактные станки для заточки, разработанные для домашнего использования, просты, надежны и безопасны. Миниатюрные электродвигатели с керамическими или алмазными шлифовальными кругами закрыты корпусом, так что травмировать руку или глаза невозможно. Угол заточки задается пружинными направляющими, что исключает случайное повреждение режущей кромки.

Станок Chef’s Choice, представленный на рисунке, выполняет три операции: заточку, доводку и полировку. На первом этапе формируется угол РК и устраняются грубые дефекты (замятия и сколы). Если ножом пользовались аккуратно, и он только потерял первоначальную остроту, операцию пропускают. Существуют подобные машинки с меньшим функционалом, рассчитанные только на заточку.

Бытовые станки не лишены недостатков, среди которых:

  • невозможность изменения заданного производителем угла заточки;
  • снижение твердости РК из-за высокой скорости вращения шпинделя;
  • невозможность изменения зернистости абразивов;
  • образование «мертвых зон» около рукояти.

Полупрофессиональные решения

Станок Tormek (и его многочисленные копии) – универсальное средство для заточки. На нем обрабатывают РК ножей для кухни (в том числе филейников с гибким клинком) и для деревообрабатывающих станков, затачивают топоры, стамески, рубанки и другой инструмент. Камень из электрокорунда и доводочный кожаный диск вращаются со скоростью 90 об/мин, причем первый помещен в поддон с водой. Сочетание низких оборотов с постоянным охлаждением и абразивной суспензией дают высокую чистоту обработки уже на этапе формирования РК. После доводки кромка уже имеет бритвенную остроту.

Съемная оснастка – зажим для обрабатываемого инструмента – свободно перемещается по суппорту в горизонтальном направлении. Угол заточки регулируется при помощи приспособления с поправкой на износ камня.

  • он радиальный, поэтому РК всегда получается вогнутой (владельцы хрупких ножей не оценят);
  • в базовой комплектации есть только один зажим, другую съемную оснастку нужно приобретать отдельно;
  • зернистость штатного камня – 220 грит.

В станках Work Sharp вместо абразивного круга используются ремни, которые прогибаются под давлением затачиваемого ножа. Благодаря этому подвод приобретает линзовидную (конвексную) форму. Такая режущая кромка держит остроту дольше, чем вогнутая и выдерживает более высокие нагрузки при равных углах заточки. В комплект входят 5 ремней с разным размером зерна. После финишной доводки поверхность РК получается зеркальной. Рабочая ширина ремня оставляет 18 мм, а угол заточки регулируется в пределах 15 – 30 °.

Станки типа KING и NANIVA японского производства отличаются от предыдущих модификаций горизонтальным расположением камня и торцевой рабочей поверхностью. На изображении представлена модель мощностью 125 Вт со скоростью вращения шпинделя 450 об/мин. В базовую комплектацию входят три абразивных камня зернистостью 250, 1000 и 6000 грит, емкость для СОЖ (воды) и упор для ножа. В корпусе предусмотрено дренажное отверстие для слива излишков жидкости.

Станки рассчитаны на опытных заточников: в них нет транспортиров, зажимов и прочей оснастки. Упор с регулировкой угла наклона помогает подвести клинок к абразивному камню, а обработка проводится «на весу». Опытный заточник без усилий выведет прямую или линзовидную РК, сделает микроподвод или двойной угол. Особенность оборудования: не все модели адаптированы к европейским электросетям. Если станок разрабатывался для японского рынка, для его подключения потребуется понижающий трансформатор 230/110 В.

Станки для ручной заточки

Система APEX Edge Pro чрезвычайно популярна у профессиональных заточников. Она считается станком условно, поскольку не оснащена электрическим приводом, однако имеет свои преимущества:

  • плавная регулировка угла заточки в широком диапазоне;
  • выбор абразивов ограничен только фантазией заточника;
  • есть дополнительное приспособления для правки ножниц;
  • процесс заточки контролируется визуально.
Читать еще:  Многолетние цветы для тенистых мест зимостойкие

Недостаток у системы только один – цена. За оригинальный APEX на официальном сайте просят от 165 до 720 $. Аналогичные станки альтернативных производителей стоят дешевле, но эксперты по заточке утверждают, что они хуже оригинала.

Какой станок для заточки ножей лучше

так называемые точилки Ganzo от прочих китайских подделок под EDGE PRO
ничем конструктивно не отличаются
кроме накрученной цены и нанесённого на коробку логотипа.

Ganzo сама ничего не делает. Вообще.
Просто заказывает у тех-же производителей те-же точилки.
Материалы и всё прочее ровно такие-же.

Всегда осваивая что-то новое понимаешь, что ничего не понимаешь
и приходится опять учиться. и так каждый раз.

Удобных точилок не требующих вообще никакого обучения не существует в этом мире.

покупал такую. однозначно — нет. присоска нормально не держит, пластмассовый шарик держит точилку не крепко и штатив накоторый она упирается сзади постоянно скачет

аналог лански. главный минус — ограниченный выбор углов. по исполнению ничего не скажу, но вряд ли лучше оригинала. оригинальный лански у меня был — точить получалось неплохо, но в конце концов отказался от него из-за вышеуказанного минуса ну и держать неудобно в руках его..

так что если выбор стоит сугубо из этих трех, то я бы склонился бы к этому варианту
quote:

З.Ы. хотя я бы посоветовал сразу брать хорошую точилку раз уж есть желание учиться точить именно на станках, а не на руках. принцип апексоидов одинаков за небольшими нюансами, а учиться лучше сразу на хорошей и удобной точилке.
это ж не машина, где любят начинать учиться на ВАЗах которые не жалко. точилку угробить крайне сложно

Нож фиксируется магнитом, работаю на ней почти год — все устраивает.
Присоска держит отлично на стекле и пластиковый шарик тоже удерживает.
Единственный косяк — небольшой вертикальный люфт узла.
Стальную версию я бы не стал брать

Во-первых это путь не для всех.

Во-вторых лучше начинать с простого и дешевого, чтобы понять вообще что к чему и определиться во вкусах.

для этого вполне хватит и китайской поделки под EDGE PRO.

А дальше уже накопив некоторый опыт и осознав в какую сторону дальше двигаться делать следующий шаг.

Кстати, есть очень хорошая альтернатива китайским поделкам из Сербии:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1865300.html

сделано в разы надёжнее
и добротнее.

для этого вполне хватит и китайской поделки под EDGE PRO.

Прошел этим путем через лански, потом был dmt, дальше китапекс. Сейчас жду отправки профиля. На первых порах китапекса хватит для понимания процесса.

Нож фиксируется магнитом, работаю на ней почти год — все устраивает.
Присоска держит отлично на стекле и пластиковый шарик тоже удерживает.
Единственный косяк — небольшой вертикальный люфт узла.
Стальную версию я бы не стал брать

Сорри, а почему стальную не стали бы брать, типа Ganzo Touch Pro Steel ?
Какой аргумент?
Например, я сейчас тоже нахожусь на этапе выбора точильного станка (системы), изучал вчера в том числе такую же как у вас, крутил, держал в руках, собирал и вместе с тем слушал мнение конкретного практика, с достаточным опытом заточки ножей, на разных точилках. Так вот, на модели Pro Ultra со-мной осуществлялся весь ликбез и разъяснения особенностей точилки, работы на ней и т.д.
А в самом конце 30-45 минутной беседы, мастер коротко сказал: «Возьми себе лучше Pro Steel». На мой вопрос «почему», вот его аргументы:

1) Полностью стальная конструкция, в любом случае более долговечная и износостойкая, особенно в узлах и соединениях, ибо речь не идёт о том, что пластик сломается, нет. Просто при попадании (между направляющей и отверстием) при работе металлической крошки и абразива (а они как не крути будут попадать), стирание пластика и увеличение люфтов наступает быстрее, чем на металле.

2) На практике, работы присоски (на Ultra), в состоянии присасывания, хватает примерно на 5-7 минут, после чего необходимо вновь перезакрепить (присосать) её рычажком. Не смертельно, но это приходится делать. В металлической, надо лишь потрудиться над тем, чтобы найти аккуратную досточку, аККуратно прикрутить станину к ней, затем при каждом использовании, конечно, прикручивать уже собранную конструкцию (станок + досточка) к столу струбциной. Да, здесь есть ряд дополнительный маломальских затрат (купить струбцину, если нет в наличии, доску и прикрутить). Однако, конструкция становится прочно, почти намертво закреплённой и нет теобходимости переприсасывать. А имея отдельное рабочее место, для ножевых забав, можно там прикрутить намертво и навсегда ))))) но это лирика. Да и нельзя забывать, что всё таки на приспособлении с присоской, маломальское шевеление всей конструкции имеется, пусть оно малозаметно, а кому то вообще не мешает, но есть. но это так, к слову.

3) В целом, принцип работы и заточки у них конечно одинаков. НО, при наличии в металлической точилке зажима для клинка (он же для заточки ножниц), лучше им не пользоваться, НЕ зажимать клинок, а работать так же как на Ultra, просто придерживая рукой. При этом, для того, чтобы поверхность клинка не царапалась о металл, или пластик (на пластиковой), надо обклеить её простым малярным скотчем на бумажной основе, это не дорого и очень просто, но делать надо на любой точилке.
Кстати говоря, так же не было рекомендовано использовать дополнительно, докупать, магнит, который снизу устанавливают. но это на любителя, здесь касается только техники заточки.

4) Пользоваться тряпочкой, полотенцем, которое идёт в комплекте, можно только для протирания рук . или ещё чего-то иного, но не протирать ей изделия, точилки, клинки, особенно во время работы. Для этого приобрести щёточку, мягкую кисть или иное, которые стряхивают и убирают абразив и крошку более нежно и незаметно для изделия.

Ну в общем всё. За что купил, за то и продаю. На ваше суждение и обсуждение ))))

Лично я, сегодня, склоняюсь к приобретению стальной точильной системы. Единственные для меня непонятки, пока что:
1. Как пользоваться в плане выставления угла заточки, а точнее, смогу ли я научиться этим маркером пользоваться, ибо на сколько я понял, на металлической системе нет никаких отметок по размерам углов.
2. Под каждый нож ведь надо свой угол выводить, это ж с ума сойдёшь этим маркером каждый раз работать и отметки ставить. В общем вот эта техникм мне пока ещё не ясна, тёмный лес.
3. Какую систему брать, GANZO или RUIXIN, или ещё какую-то.

Заточка ножей: рекомендации специалистов

Заточка ножей – процесс неизбежный для любого человека. Несмотря на обыденность данной процедуры, многие не только не умеют правильно заточить нож, но и передают свой «опыт» друзьям и знакомым. Бытует мнение, что правильная заточка ножей актуальна только для клинков из дорогих сталей, а простой кухонный нож можно заточить и простой бытовой точилкой за 200-300 рублей. На самом деле заточить до остроты бритвы можно любой нож, просто на ноже с плохой сталью такая заточка продержится не больше пяти минут.

Ручная заточка ножей — процедура достаточно длительная, включающая в себя использование природных абразивных камней и алмазных брусков. Для того, чтобы нож брил волосы на руке, нужно обязательно «доводить» его на коже, с использованием пасты «ГОИ» различных номеров.

Выбор точильных камней для заточки

Точильные бруски для ручной заточки ножей можно разделить на четыре большие группы, в зависимости от материала, который использовался при их изготовлении:

  1. Керамические точильные бруски;
  2. Алмазные камни;
  3. Природные камни натурального происхождения;
  4. Японские водные камни.

Бруски для заточки ножей из керамики – это самый доступный способ заточить ваши кухонные ножи. Именно керамическими брусками заполнены полки хозяйственных магазинов и рынки. Они бывают нескольких типов. Самый распространённый – это брусок «лодочка». Как правило, он очень грубый и годится только для грубой заточки или для изменения углов заточки ножа. Часто встречаются бруски из Польши, имеющие две стороны, с грубой и гладкой поверхностью. Это лучший бюджетный выбор. Если брусок сотрётся, его не жалко выбросить и заменить на новый.

Читать еще:  Шестеренки из дерева своими руками

Алмазные бруски редко используются при профессиональной заточке ножей. Сам процесс заточки при использовании алмазных брусков более сложный, а режущая кромка быстро тупится. Алмазы часто оставляют глубокие царапины на режущей кромке и «съедают» слишком много металла при заточке.

Природные камни для заточки ножей и японские водные камни – это лучшие бруски для заточки ножей. Большим минусом является их высокая цена, часто приходится заказывать их из-за границы.

Советы при выборе бруска для заточки

Первый критерий, на котором стоит заострить внимание при выборе, – это размер бруска. Его длина должна превышать длину лезвия ножа в 1,5-2 раза. Поверхность бруска для заточки ножей своими руками должна быть гладкой, без сколов и трещин. Если камень повреждён, лучше отказаться от покупки.

Для заточки кухонных ножей подойдёт керамический двухсторонний брусок, или несколько брусков разной зернистости, производства СССР. Как бы не ругали советскую промышленность, точильные камни в СССР делались строго по госту. К сожалению, сейчас такие бруски можно встретить лишь на барахолках.

Если в вашу задачу входит не просто заточка кухонных ножей, а вы хотите заточить охотничьи или туристические ножи до состояния бритвы, то приобретите пасту ГОИ, для финишной полировки режущей кромки.

Выбор зернистости точильного бруска

Точильные камни принято делить на три категории:

  • Грубой зернистости;
  • Средней зернистости;
  • Мелкой зернистости.

Не все знают, что помимо этого они разделяются подобно наждачной бумаге по количеству абразивных зёрен на условную единицу площади. Начинаются бруски с маркировки 100 и заканчиваются примерно на 15 000.

Обычно при заточке используют бруски 600-800 единиц. Для полировки кромки применяются бруски маркировки 1500-2000. Бруски более 2000 используются только профессионалами и редко бывают в продаже.

Пошаговая инструкция по заточке ножа

Перед началом заточки ножа нужно уяснить для себя несколько правил:

  • Угол заточки ножа должен быть строго выдержан;
  • Не стоит сильно нажимать на нож при заточке, быстрее он не заточится, а вот точильный камень можно повредить;
  • Бруски для заточки следует промывать водой для очистки от металлической пыли.

Если вы пробуете заточить нож в первый раз, не стоит тренироваться на дорогих моделях, возьмите простой кухонный ножик и доведите его до остроты бритвы.

  1. В первую очередь нужно промыть брусок водой с мыльным раствором или средством для мытья посуды;
  2. Вторым этапом является подготовка рабочего места. Для этого на стол кладется прямая доска, на которую устанавливается точильный камень. Положение бруска каждый выбирает по своим ощущениям удобства;
  3. Перед началом заточки нужно выбрать, под каким углом вы хотите заточить лезвие. Следует помнить, что для тонких работ угол заточки должен быть около 20 градусов. Для универсального ножа подойдёт и 30-40 градусов. Выбор угла заточки напрямую зависит от качества стали на клинке ножа. Более качественная сталь способна долго держать тонкую заточку. Точить дешёвые кухонные ножи под маленьким углом нецелесообразно;
  4. Суть установки правильного угла лезвия в том, чтобы режущая кромка была перпендикулярна движению ножа по точильному бруску. Если угол ножа до заточки вас устраивает, выдержать его не сложно, режущая кромка просто прижимается к бруску всей своей поверхностью. Для смены угла заточки лучше использовать специальные приспособления для удержания угла заточки. Их можно приобрести в специализированных ножевых магазинах или сделать самому;
  5. Зафиксировав лезвие под нужным углом, начинаем скользить лезвием по бруску от себя. Клинок точится до появления «заусенца» по всей длине режущей кромки. Когда он появится, можно переходить к заточке другой стороны ножа. Появляющуюся во время заточки пыль нужно периодически смывать под струёй воды;
  6. После заточки на грубом абразиве, можно переходить к доводке на более мелком камне. Процедура такой доводки ничем не отличается от заточки на грубом точильном камне. Если у вас имеется несколько камней с более мелкой зернистостью, продолжайте заточку, меняя их от меньшего в большему;
  7. Для кухонного ножа такой заточки будет достаточно, он будет тонко резать помидор и бумагу. Если вы захотите добиться бритвенной заточки клинка, следует отшлифовать РК (режущую кромку) на коже с пастой ГОИ;

Доведение режущей кромки до бритвенной остроты

Для «доводки РК используют специальную полировочную пасту ГОИ, разработанную ещё во времена существования СССР Государственным оптическим институтом. Паста намазывается на кусок кожи, который желательно прикрепить к деревянному бруску, размером со стандартный точильный камень. Особенность полировки на пасте ГОИ в том, что лезвие ножа нужно шлифовать движениями на себя.

Заточка японских ножей

Заточка японских ножей проходит по особой схеме, так как клинки японских ножей имеют отличную от других геометрию и одностороннюю заточку. Такая геометрия приводит к тому, что продукты не прилипают к лезвию ножа.

Японские клинки затачиваются такими же абразивами, как и другие виды ножей, только точатся они с одной стороны, до появления заусенца. Когда он появляется, клинок переворачивается на другую сторону, и заусенец удаляется несколькими движениями. После этого точильный камень заменяется на камень более мелкой зернистости, и процедура повторяется.

Бытовые ручные точилки для ножей

Существует множество небольших кухонных точилок, производитель которых уверяет, что они могут идеально заточить нож за одну минуту. На самом деле эти точилки можно порекомендовать лишь тому, кто хочет избавится от ножа в короткие сроки. Эти точилки «съедают» большое количество металла, и вскоре нож становится тонким и непригодным к дальнейшей эксплуатации.

Существуют отличные приспособления для заточки ножей, которые не только могут заточить ваш нож до остроты бритвы, но и позволяют легко выдержать или даже изменить угол заточки клинка. Это системы типа Edge Pro Apex или Lanski. Станок для заточки ножей стоит довольно дорого, около 6 000 рублей.

Также существуют аналоги китайской фирмы Ganzo, которые в два раза дешевле. Станок для заточки ножей данного производителя достаточно хорошо себя зарекомендовал.

Типичные ошибки при заточке ножей

Люди, которые не являются специалистами в области заточки ножей, часто допускают грубые ошибки при этом процессе:

  • Купив один первый попавшийся брусок, считают, что этого достаточно для полноценной заточки. На самом деле, набор для заточки ножей как минимум должен включать в себя несколько брусков различной зернистости;
  • Недотачивание ножа. Во время заточки на режущей кромке ножа образуется множество мелких заусенцев, что может создать ощущение того, что нож наточен. Такие заусенцы быстро отламываются в процессе работы ножом, и его приходится перетачивать заново. Для того, чтобы избежать такой ситуации, нужно тщательно осматривать РК в процессе заточки;
  • Некоторые приступают к заточке, даже не почистив нож от грязи и жира, увидев, как профессиональные повара правят свои ножи муссатом в процессе приготовления пищи. Нужно запомнить, что муссат предназначен лишь для правки режущей кромки, он не точит клинок ножа;
  • Не стоит сильно прижимать нож к бруску во время заточки, этим вы только испортите точильный камень;
  • Неправильный угол заточки. Нужно помнить, что слишком большой угол заточки не позволит вашему ножу тонко нарезать продукты, а при небольшом угле заточки лезвие быстро «сядет» на твёрдых продуктах.

При заточке просто следуйте этим несложным правилам, и у вас всё получится.

Устройство для заточки ножей своими руками

Если кого-то не устраивает высокая цена на фирменное приспособление для заточки ножей, то можно сделать установку своими руками. Плюсом самостоятельного изготовления является то, что вы сможете изготовить набор для заточки ножей с учётом своих пожеланий, изменив конструкцию в любом направлении.

Для начала работ по изготовлению нужно найти подходящий чертёж в интернете. Обычно самодельные точилки бывают двух видов:

  • Простая точилка типа Lanski;
  • Самодельная точилка, наподобие модели от Edge Pro Apex.

Какую модель скопировать, решать вам, только следует помнить, что первый вариант более прост в изготовлении, но менее удобен в пользовании. Набор для заточки ножей второго типа изготовить технически сложнее, но работать на нём гораздо удобнее. Мы рассмотрим, как изготовить более простой вариант подробнее.

Изготовление точилки типа Lanski

Для изготовления точилки типа Lanski вам понадобятся точильные камни разной зернистости, кусок толстого оргстекла, из которого вырежем держатели для камней, алюминиевый уголок, тонкий стальной пруток и алюминиевый профиль.

Читать еще:  Кормление поросятотъемышей в домашних условиях

Для начала из оргстекла вырезаются заготовки для наклейки абразивных камней. Они должны быть немного длиннее, чем точильные бруски, так как предстоит ещё просверлить в них дырки для того, чтобы вставить туда пруток. В просверленные дырки вставляется предварительно изогнутый буквой «Г» пруток и закрепляется фиксирующим болтом.

Из алюминиевого профиля и уголка нужно вырезать несколько заготовок, чтобы потом изготовить из них зажимную систему для ножа. В верхней части собранной конструкции не забудьте просверлить несколько отверстий, для различных углов заточки по аналогии с системой Lanski.

Не забудьте про изготовление стойки для закрепления всей конструкции в неподвижном положении. Можно обойтись и без неё, но это создаст большие неудобства в работе.

Набор для заточки ножей в походных условиях

Естественно, что в походе не получится взять с собой полноценный набор для заточки ножей, но двухсторонний камень и брусок с натянутой кожей желательно положить в рюкзак. Пускай сталь на вашем ноже обладает выдающимися характеристиками, от выбоин и заминов режущей кромки никто не застрахован. Наточить булатный нож или нож из порошковой стали будет проблематично, поэтому возьмите на всякий случай небольшой ножик из углеродистой стали, много места он не займёт, зато выручит вас в случае выхода из строя основного ножа. Углеродистая сталь обладает очень агрессивным резом и легко затачивается на простом точильном камне за пару минут. Вместе с тем, такие ножи достаточно хорошо держат заточку. Единственный минус – недостаточная коррозийная устойчивость такой стали.

Правильно заточить нож несложно, достаточно лишь следовать советам профессионалов и обладать необходимым набором точильных принадлежностей. Состав этого набора каждый может выбрать сам, учитывая своё видение остроты ножа.

Какой станок для заточки ножей лучше

так называемые точилки Ganzo от прочих китайских подделок под EDGE PRO
ничем конструктивно не отличаются
кроме накрученной цены и нанесённого на коробку логотипа.

Ganzo сама ничего не делает. Вообще.
Просто заказывает у тех-же производителей те-же точилки.
Материалы и всё прочее ровно такие-же.

Всегда осваивая что-то новое понимаешь, что ничего не понимаешь
и приходится опять учиться. и так каждый раз.

Удобных точилок не требующих вообще никакого обучения не существует в этом мире.

покупал такую. однозначно — нет. присоска нормально не держит, пластмассовый шарик держит точилку не крепко и штатив накоторый она упирается сзади постоянно скачет

аналог лански. главный минус — ограниченный выбор углов. по исполнению ничего не скажу, но вряд ли лучше оригинала. оригинальный лански у меня был — точить получалось неплохо, но в конце концов отказался от него из-за вышеуказанного минуса ну и держать неудобно в руках его..

так что если выбор стоит сугубо из этих трех, то я бы склонился бы к этому варианту
quote:

З.Ы. хотя я бы посоветовал сразу брать хорошую точилку раз уж есть желание учиться точить именно на станках, а не на руках. принцип апексоидов одинаков за небольшими нюансами, а учиться лучше сразу на хорошей и удобной точилке.
это ж не машина, где любят начинать учиться на ВАЗах которые не жалко. точилку угробить крайне сложно

Нож фиксируется магнитом, работаю на ней почти год — все устраивает.
Присоска держит отлично на стекле и пластиковый шарик тоже удерживает.
Единственный косяк — небольшой вертикальный люфт узла.
Стальную версию я бы не стал брать

Во-первых это путь не для всех.

Во-вторых лучше начинать с простого и дешевого, чтобы понять вообще что к чему и определиться во вкусах.

для этого вполне хватит и китайской поделки под EDGE PRO.

А дальше уже накопив некоторый опыт и осознав в какую сторону дальше двигаться делать следующий шаг.

Кстати, есть очень хорошая альтернатива китайским поделкам из Сербии:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1865300.html

сделано в разы надёжнее
и добротнее.

для этого вполне хватит и китайской поделки под EDGE PRO.

Прошел этим путем через лански, потом был dmt, дальше китапекс. Сейчас жду отправки профиля. На первых порах китапекса хватит для понимания процесса.

Нож фиксируется магнитом, работаю на ней почти год — все устраивает.
Присоска держит отлично на стекле и пластиковый шарик тоже удерживает.
Единственный косяк — небольшой вертикальный люфт узла.
Стальную версию я бы не стал брать

Сорри, а почему стальную не стали бы брать, типа Ganzo Touch Pro Steel ?
Какой аргумент?
Например, я сейчас тоже нахожусь на этапе выбора точильного станка (системы), изучал вчера в том числе такую же как у вас, крутил, держал в руках, собирал и вместе с тем слушал мнение конкретного практика, с достаточным опытом заточки ножей, на разных точилках. Так вот, на модели Pro Ultra со-мной осуществлялся весь ликбез и разъяснения особенностей точилки, работы на ней и т.д.
А в самом конце 30-45 минутной беседы, мастер коротко сказал: «Возьми себе лучше Pro Steel». На мой вопрос «почему», вот его аргументы:

1) Полностью стальная конструкция, в любом случае более долговечная и износостойкая, особенно в узлах и соединениях, ибо речь не идёт о том, что пластик сломается, нет. Просто при попадании (между направляющей и отверстием) при работе металлической крошки и абразива (а они как не крути будут попадать), стирание пластика и увеличение люфтов наступает быстрее, чем на металле.

2) На практике, работы присоски (на Ultra), в состоянии присасывания, хватает примерно на 5-7 минут, после чего необходимо вновь перезакрепить (присосать) её рычажком. Не смертельно, но это приходится делать. В металлической, надо лишь потрудиться над тем, чтобы найти аккуратную досточку, аККуратно прикрутить станину к ней, затем при каждом использовании, конечно, прикручивать уже собранную конструкцию (станок + досточка) к столу струбциной. Да, здесь есть ряд дополнительный маломальских затрат (купить струбцину, если нет в наличии, доску и прикрутить). Однако, конструкция становится прочно, почти намертво закреплённой и нет теобходимости переприсасывать. А имея отдельное рабочее место, для ножевых забав, можно там прикрутить намертво и навсегда ))))) но это лирика. Да и нельзя забывать, что всё таки на приспособлении с присоской, маломальское шевеление всей конструкции имеется, пусть оно малозаметно, а кому то вообще не мешает, но есть. но это так, к слову.

3) В целом, принцип работы и заточки у них конечно одинаков. НО, при наличии в металлической точилке зажима для клинка (он же для заточки ножниц), лучше им не пользоваться, НЕ зажимать клинок, а работать так же как на Ultra, просто придерживая рукой. При этом, для того, чтобы поверхность клинка не царапалась о металл, или пластик (на пластиковой), надо обклеить её простым малярным скотчем на бумажной основе, это не дорого и очень просто, но делать надо на любой точилке.
Кстати говоря, так же не было рекомендовано использовать дополнительно, докупать, магнит, который снизу устанавливают. но это на любителя, здесь касается только техники заточки.

4) Пользоваться тряпочкой, полотенцем, которое идёт в комплекте, можно только для протирания рук . или ещё чего-то иного, но не протирать ей изделия, точилки, клинки, особенно во время работы. Для этого приобрести щёточку, мягкую кисть или иное, которые стряхивают и убирают абразив и крошку более нежно и незаметно для изделия.

Ну в общем всё. За что купил, за то и продаю. На ваше суждение и обсуждение ))))

Лично я, сегодня, склоняюсь к приобретению стальной точильной системы. Единственные для меня непонятки, пока что:
1. Как пользоваться в плане выставления угла заточки, а точнее, смогу ли я научиться этим маркером пользоваться, ибо на сколько я понял, на металлической системе нет никаких отметок по размерам углов.
2. Под каждый нож ведь надо свой угол выводить, это ж с ума сойдёшь этим маркером каждый раз работать и отметки ставить. В общем вот эта техникм мне пока ещё не ясна, тёмный лес.
3. Какую систему брать, GANZO или RUIXIN, или ещё какую-то.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector